El último Reino

El Carmen de los Mártires (y IV). Construyendo el Carmen Áctual

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Tue, 22 Feb 2011 20:58:00 +0000

Pocos años pasarían tras la exclaustración de la orden para que el convento junto a sus huertas tomaran un aspecto ruinoso debido al abandono y el depuesto de sus materiales. Tras varias subastas del edificio y de las tierras, en 1842 fue adquirido por Francisco López Castaños quien acometería la demolición del edificio dejando solo el antiguo noviciado. Otra subasta le haría propietario a Don Carlos Manuel Calderón y Molina en 1851. Este general carlista transformaría por completo el lugar, demoliendo el noviciado y construyendo una residencia propia. La casa se ubicaba en la zona con mejores vistas, sobria por fuera pero muy ornamentada en el interior. A su alrededor, un anillo de historicistas jardines se situaban a distintas cotas resultantes de la demolición del convento. Solo quedaba en pie el acueducto que seguía ejerciendo su función trayendo las aguas del Generalife. A lo largo de las tres generaciones de Calderón que habitaron el carmen, se fue configurando una colección de fascinantes jardines de diferentes procedencias sobre todo siguiendo la influencia francesa e inglesa a imitación de los jardines de los grandes palacios europeos. El diseñador del jardín culminó el conjunto con un gran lago construido en la parte más alta del carmen. Parece ser que la familia Calderón tenía relación con la masonería dejando a través de su jardinero, un especialista francés llamado Juan Giraid, algunos elementos y símbolos relacionados con la logia. En 1896 fue adquirido por el belga Humberto Meersmans quien ya conocía la casa de su amigo el general Calderón. Este enriqueció el exterior del palacete colocando molduras, balaustradas, columnas, cambió la puerta por una procedente de la Casa de la Inquisición y colocó una cubierta del siglo XVII sobre la escalera principal además de inundar el interior con numerosas obras de arte.

Habrá que esperar hasta 1930 para que el carmen tuviese otro propietario, el duque del Infantado quién hizo algunos arreglos hidráulicos en los jardines y construyó el patio nazarí actual. En 1953, con el siguiente heredero, pasará el carmen a manos del ayuntamiento mediante un curioso pacto. Sor Cristina de la Cruz y Arteaga, hija del duque del Infantado, era en aquel año priora del jerónimo convento de Santa Paula de Sevilla. Llegó a un acuerdo con el alcalde de Granada Don Manuel Sola en el que le cedía a la ciudad el carmen a cambio de que las religiosas jerónimas abandonasen el ruinoso convento de Santa Paula para instalarse en el monasterio de San Jerónimo que hasta entonces era utilizado como cuartel de caballería. Tras esto el carmen fue abierto hasta nuestros días para que pueda ser visitado con la excepción del año 1973 cuando sufrió su último atentado. Fruto de la especulación urbanística, tanto el palacete como los jardines sufrieron numerosos destrozos al intentar construir sobre él un hotel. Finalmente fue restaurado por el ayuntamiento para dejarlo tal y como lo vemos hoy. A lo largo de estas cuatro entregas hemos repasado la historia y vicisitudes de este rincón de la ciudad. No queremos terminar sin una breve descripción de los distintos espacios que configuran el carmen en la actualidad.

A los mártires accedemos por la cuesta del mismo nombre dejando a mano derecha el auditorio Manuel de Falla donde ya vemos parte del jardín español. Nada más cruzar la reja nos encontramos con la fuente de las ninfas situada en la boca de una gruta sobre la que se colocan placas de mármol recordando celebres visitas como la del rey Alfonso XIII. Sobre esta se sitúa el jardín francés pero nosotros giraremos a la derecha para dirigirnos al palacete. Ante la casa se abre una gran explanada a modo de lugar de recepción. Bajo esta se ubica el jardín de los arcos de acusado sabor granadino. De la explanada pasamos al patio nazarí que imita al de la acequia alhambreña con la curiosidad de tener una pequeña gruta excavada en el centro. Tras pasar un interesante relieve de piedra nos adentramos en el jardín inglés situado a espaldas de la casa. Se configura formando una serie de cuadrados irregulares donde aparecen plantados setos y numerosas palmeras que no dejan ver prácticamente el cielo. Centra el conjunto una fuente de tres pisos construida por el duque del Infantado y que le llamó de Felipe II.

Sobre este jardín se sitúa el lago con su isla a la que subiremos desde el palacete mientras contemplamos las maravillosas vistas de la sierra. El lago es la parte que menos transformaciones ha sufrido, fue construido sobre la antigua alberca del convento que a su vez estaba posiblemente sobre otra más antigua. Tiene forma de L mirando una punta hacia la vega y otra hacia la sierra. Todo el estanque está rodeado de árboles y arbustos aislándolo de los otros jardines. Dentro de la isla podemos encontrar un sinfín de especies botánicas como madroños, bambúes, cedros, palmeras,… y en especial una curiosa especie llamado árbol de las pelucas llamado así por las formas plumosas de las frutas, además también hay un embarcadero y una imitación de una torre derruida. Junto al lago se sitúa el jardín francés que se alza sobre los muros de la antigua iglesia. Su estilo es versallesco, alargado con una ancha fuente en el centro rodeado de ocho escultura de simbología mitológica. En cuanto a la flora es el jardín que más se ha transformado ya que los pequeños magnolios originales han crecido además de que se han plantado distintas especies sobre la idea original. Terminaremos nuestro paseo dirigiendonos hacia el cedro de San Juan de la Cruz atravasenado las antiguas huertas del convento recuperadas por parte de la escuela-taller que en el carmen se ubica y que además es la encargada de mantener la diversidad de fauna y flora que inunda este pequeño paraíso.

El Carmen de los Mártires (III). El Convento de Carmelitas Descalzos

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Wed, 26 Jan 2011 23:07:00 +0000

Al poco de la reconquista de la ciudad y de la liberación de los cautivos cristianos en las mazmorras alhambreñas, la reina Isabel mandó construir en la parte más alta de la loma de Ahabul, presumiblemente sobre un antiguo morabito árabe, una ermita dedicada a los cristianos que en este lugar perecieron. Fue erigida con el titulo de los Santos Mártires. El edificio, de amplias proporciones, se levantó con traza gótico-mudéjar, muy común en esa época, cubierto por una armadura igualmente mudéjar. Lo más sobresaliente de la ermita era su retablo compuesto por diferentes pinturas en tablas que mostraban un crucificado, un descendimiento y varias escenas sobre cautiverios y martirios de santos: la lapidación de San Esteban, la degollación de San Hermenegildo, el asaeteado de San Sebastián, el cautiverio de San Marcelo Papa, la liberación de San Pedro y la de varios mártires franciscanos fallecidos en esta colina que ya vimos en la anterior entrada. Manuel Gómez-Moreno atribuye como autor de estas tablas a Juan Ramírez, artista afincado en Granada en la primera mitad del siglo XV y que además de pintor de retablos fue iluminador de libros de coro de la seo granadina, cinco de estas tablas todavía hoy se conservan en el Museo de Bellas Artes. Por Real Decreto del emperador Carlos I, la ermita fue anexionada para su jurisdicción y administración a la Capilla Real el 6 de diciembre de 1526.

En 1567 llega la orden carmelita a Granada instalándose en una casa de pequeñas dimensiones en la Cuesta de Gomerez. Su incomodidad haría que al poco tiempo los monjes hicieran numerosas gestiones para trasladarse a otro lugar. Tras pasar por las Alpujarras, el capitán general del Reino de Granada y alcaide de la Alhambra, el conde de Tendilla, les animó y apoyó para que se instalasen en dicha ermita. Finalmente, en 1573, se llegaría a un acuerdo con el cabido de la capilla real para que el prior, Fray Baltasar de Jesús Nieto, junto al número limitado de tres monjes, aunque luego se aumentaría a treinta, ocupasen el llamado Campo de los Mártires. Bastantes penurias pasarían en sus primeros años en este lugar puesto que a la falta de espacio, todos los monjes estaban instalados en las pequeñas dependencias de la casa del capellán, se le unía la falta de recursos económicos y de abastecimiento de agua a causa de un conflicto con el cabildo de la Capilla Real. En varias ocasiones pensaron marcharse del lugar detenidos por la persistencia del conde de Tendilla hasta que el 31 de Mayo de 1579 los terrenos fueron independizados de la capellanía real y adscritos al Rey Felipe II quien tres años antes les había concedido mediante Real Cédula dos reales de agua para su abastecimiento.

Así, con mejores condiciones para su dedicación, los monjes comienzan la construcción del Convento de Carmelitas Descalzos de los Santos Mártires. En la plataforma de Ambrosio de Vico queda constancia de cómo fue este primer convento, los monjes aprovecharon el perímetro de la muralla que cercaba las antiguas mazmorras para circundar las huertas y las dependencias monacales con un gran patio ajardinado se levantaron a la derecha de la primitiva ermita la cual tenía en su frente una prominente cruz de piedra. En 1587 se construyó un acueducto que traía el agua del Generalife y un gran estanque, todavía conservados. En este tiempo fue prior del convento de 1582 a 1588 el místico abulense San Juan de la Cruz. En su estancia en Granada completaría algunas de sus obras maestras como “Cantico Espiritual”, “Llama de Amor Viva”, “Subida del Monte Carmelo” y “Noche Oscura del Alma” de la que se dice que se inspira en el paisaje que el santo pudo contemplar desde el Campo de los Mártires. También es tradición la creencia de que el mismo plantó un cedro que todavía hoy se alza exuberante conocido como “el cedro de San Juan de la Cruz”.

Entre 1614 y 1620 se levanta un nuevo convento más espacioso para el cual serían derribadas las anteriores celdas. Su construcción, como la del anterior edificio, seria acometida por los propios frailes. La principal novedad era la nueva iglesia sobre la antigua ermita que solo sufrió el derribo de uno de sus muros para transformase en sala capitular. Esta se situaba a los pies del templo sobre la que se alzaba una espadaña. La planta del templo era de cruz latina de una sola nave, sobre el crucero se elevaba una cúpula y a su lado izquierdo se situaba una hermosa capilla octogonal perteneciente a la hermandad de penitencia de Jesús Nazareno y Santa Elena, corporación fundada a la par que el convento y que hacía estación de penitencia en la Catedral en la madrugada del Viernes Santo con una imagen de Pablo de Rojas que se conserva en la iglesia de la localidad vecina de Huétor-Vega. El resto de dependencias de los mojes se disponían en torno a dos patios, el primero, hermosamente decorado, fue modelo para posteriores conventos carmelitas de toda la geografía española. El claustro se organizaba en torno a una fuente central rodeado por arcadas de veinte columnas y galerías abovedadas. El segundo era más austero en arquitectura pero más agraciado en panorámica pues desde el mismo se podía observar la vega y la sierra. A su vez la vista del conjunto desde la ciudad debería de ser majestuosa pues el desnivel del terreno hacía que las distintas dependencias estuvieran a diferentes alturas dándole un aspecto de grandeza. Delante de la fachada principal se abría un amplio paseo de frondosos álamos y en donde se situaban una serie de cruces que conformaban una vía sacra. En el paseo central del bosque de la Alhambra, junto a la fuente del Tomate se conserva una de estas cruces. Esta en especial fue donada por el conde de Tendilla en 1641 junto a la columna y capitel nazarí donde se posa.

Pasarían los años con la tranquilidad propia de estos recintos para la orden hasta la invasión napoleónica de 1810 en el que fueron expulsados los frailes y utilizado como cuartel, fortificándose la colina y enlazando las murallas con las de la Alhambra. Tras la marcha de los franceses fue usado como pabellón de inválidos y posteriormente exclaustrado en 1835. Solamenteo siete años más aguantaría en pie el edificio hasta que fue finalmente demolido en 1842. Pero no queremos terminar este capitulo dedicado al enclave que ocupó la orden carmelita sobre la colina de los Mártires con este triste acontecimiento, sino con los bellos versos que el lugar inspiraría al santo de la mística:

En mi pecho florido,

que entero para él se guardaba,

allí quedó dormido,

y yo le regalaba,

y el ventalle de cedros aire daba.

El aire de la almena,

cuando yo sus cabellos esparcía,

con su mano serena

en mi cuello hería,

y todos mis sentidos suspendía.

El Carmen de los Mártires (II). El Campo de los Mártires

noreply@blogger.com (Jack Builder) — Mon, 24 Jan 2011 11:00:00 +0000

“Martirio del Obispo de Jaén don Gonzalo de Zúñiga”

1610, atribuido a Pedro de Raxis

Descritas ya las mazmorras nazaríes, pasamos ahora a analizar las razones que motivaron que, tras la toma de la ciudad, se convirtieran en un lugar santo como escribe fray Francisco de Santa María: “pero mucho mayor es la hermosura que le concedió la elección del Cielo, escogiéndole como lugar de santos, para testigo de sus gemidos, oración y obras santas, relicario de sus lágrimas y sangre, y tesoro de sus cuerpos, por todo lo cual a este cerro lo llamaron santo”.

Muchos fueron los cristianos de toda condición que pasaron por esta cárcel, algunos pocos consiguieron su libertad a cambio de un rescate, los mas, o por medio de la fuga, los menos. Sin embargo, la mayoría acabaron sus días como mártires de la fe cristina. Célebre aunque erronea fue la creencia del martirio del obispo de Jaén, Gonzalo de Zúñiga, el cual supuestamente sufrió presidio y fue muerto en Granada. Se dice que el dinero de su rescate sirvió para la construcción de parte de la muralla de la ciudad, en concreto la situada en el cerro del Aceituno, llamada en época cristiana “cerca de don Gonzalo” en su honor. Sin embargo es del todo imposible que esto sea así ya que este obispo vivió en el siglo XV, no consta que muriera en Granada, y la muralla es, como mínimo, de un siglo antes. Al parecer se confundió a don Gonzalo con otro obispo de la misma diócesis, el mercedario fray Pedro Nicolás Pascual, que utilizó el dinero destinado a su rescate para conseguir la libertad de trescientos cristianos por los que se intercambió, siendo ejecutado el 6 de diciembre de 1300, fecha más cercana a la construcción de la muralla. El cuadro que encabeza esta entrada, proveniente del convento de los Mártires y en la actualidad en el Museo de Bellas Artes, abunda en esta confusión, aunque la escena es muy interesante, ya que a parte de los personajes del primer plano, se observan los pozos teniendo como fondo la Alhambra y Sierra Nevada.

Pero volvamos al primer plano, tras el Obispo aparecen otros dos religiosos en actitud orante, dos caballeros y una mujer con dos niños. De todos tenemos noticias. Los dos religiosos son los franciscanos fray Juan Lorenzo de Cetina y fray Pedro de Dueñas. El primero de ellos, nacido en 1340, se propuso predicar entre los musulmanes de Jerusalén, no se le permitió y fue enviado al convento de San Francisco del Monte en Córdoba, donde coincidirá con el joven fray Pedro de Dueñas, nacido en 1377. Finalmente obtendrá el permiso para predicar en Granada, llevando al segundo como compañero. Llegan a la ciudad en enero de 1397, siendo detenidos y acusados de proselitismo, ante la persistencia de sus intenciones. Llevados a presencia del sultán nazarí, Muhammad VII, este los tortura y decapita, se dice que con sus propias manos dada su fama de cruel, ante la puerta de la mezquita real de la Alhambra. Primero fray Juan, intentando que fray Pedro renuncie a su fe, a lo cual se niega, corriendo la misma suerte. Sus cuerpos fueron llevados por mercaderes catalanes a la catedral de Vic, siendo desde 1731 beatos de la iglesia católica. En el atrio de la iglesia de la Encarnación de la Alhambra, donde se situaba la mezquita donde murieron, se levanta una columna en su memoria sobre la que una cartela reza: “Año de MCCCXCVII, a XII de maio, reynando en Granada Mohamed VII, fueron martirizados por manos del mismo rey en esta Alhambra F. Pedro Dueñas y F. Juan Zetina de la Orden del P. S. Francisco, cuias reliquias están aquí. A cuia honra y de Dios nuestro Señor se consagra esta memoria por mandato del Illv. D. Pedro de Castro. Arzobispo de Granada Año MDCX”.

De milagrosa califica Antolinez de Burgos la liberación de dos caballeros, “don Galcerán, hijo del almirante de Cataluña, y S. Cernín, señor de Sull, que estaban captivos”, bien pudieran ser estos los que aparecen en el cuadro. Por último, el historiador Francisco Bermúdez de Pedraza habla de una “mujer valenciana que con dos hijos estaba cautiva en Granada”, también liberada y representada en la escena. Como vemos, en un solo cuadro se condensan varias historias y leyendas que dan idea de la importancia que la loma de Ahabul adquirió tras la conquista de la ciudad. Por ello en 1492, los Reyes Católicos mandaron construir una ermita en este campo “en memoria de los cautivos mártires que fueron sepultados en este cerro y con advocación de ellos”. De este templo, origen del posterior convento carmelita, abundaremos en la siguiente entrada.

El Carmen de los Mártires (I). El Corral de Cautivos

noreply@blogger.com (Jack Builder) — Fri, 21 Jan 2011 11:00:00 +0000

En época nazarí, la población de religión distinta a la islámica en Granada se reducía a viajeros o comerciantes y principalmente a los cautivos. Estos, en su mayoría castellanos habitantes de las tierras limítrofes con Granada, eran hechos prisioneros durante las frecuentes refriegas y escaramuzas que se producían entre ambos reinos. Un interesante documento gráfico sobre este tema se encuentra en la denominada “casa de las pinturas” del Partal de la Alhambra en la que se observa una escena del regreso de soldados con cautivos cristianos, siendo este uno de los pocos testimonios nazaríes sobre el tema. Más numerosas son las fuentes cristianas como las que afirman que en el momento de la toma por los Reyes Católicos había en Granada entre setecientos y mil quinientos presos, “pocos” ya que muchos otros murieron durante su cautiverio. Como curiosidad, si visitamos la ciudad de Toledo podremos ver colgadas de la fachada del Monasterio de San Juan de los Reyes las cadenas de estos, que fueron mandadas colocar allí en recuerdo y acción de gracias por su liberación. Para albergar a un número tan importante de personas, aunque la comodidad de los prisioneros no era precisamente prioritaria, sería necesario disponer de un amplio espacio acondicionado para ello.

Monasterio de San Juan de los Reyes, Toledo

Este se situaba en la denominada loma de Ahabul que iba desde Torres Bermejas hasta la puerta de los Siete Suelos que entonces se llamaba Bab-al-Guduz, la puerta de los pozos, por existir en esta zona numerosos silos que pudieron servir como almacenes o mazmorras, o ambas cosas. El viajero alemán Jerónimo Munzen pudo verlo en persona en 1494 y lo describe como “un lugar espacioso, rodeado por un muro,…, donde hay catorce profundas cuevas, muy estrechas por la parte alta, con un solo orificio, de mucha profundidad y cavadas en la misma roca”. Fue conocida esta prisión por los castellanos como corral de cautivos, de cristianos o de Cieza por proceder algunos de dicha población". Justino Antolínez de Burgos, vicario general del Arzobispado también describe estas mazmorras en su obra “Historia eclesiástica de Granada” diciendo que “edificaron algunas torres e trechos, de donde velaban de noche a los cristianos porque no se levantasen o huyesen. Junto a estas torres y mazmorras hicieron unos portales o colgadizos, donde tenían gran cantidad de grillos, esposas y cadenas con que los aherrojaban de noche”. Estas mazmorras consistían pues en un profundo pozo de forma troncocónica, por cuya estrecha embocadura se introduciría o sacaría a los cautivos mediante cuerdas o escalas como se observa en un grabado de Frans Hogenberg perteneciente a la colección “Civitates Urbis Terrarum”. Igualmente, al estar amurallado, no es descabellado pensar que la fortaleza de Torres Bermejas se integrara en este recinto. Como misteriosa podemos calificar la existencia de numerosos pasadizos subterráneos bajo el cercano Carmen de Rodríguez Acosta, que los especialistas relacionan con estos silos, pudiendo ser galerías de comunicación entre las mazmorras.

A parte de estos pasadizos, al otro lado del callejón del Niño del Royo en el que se sitúa la citada fundación, en el Carmen de los Catalanes o Peñapartida, se han hallado varios de estos pozos y dos torreones que pudieran formar parte de las mazmorras. Igualmente, dentro del propio Carmen de los Mártires, Leopoldo Torres Balbás encontró en 1930 una mazmorra de cinco metros de profundidad por diez de diámetro en su fondo y dos en su embocadura. Todo ello viene a corroborar la importancia y extensión de este recinto en el que además se enterraba a aquellos cautivos que morían durante su cautiverio como afirma el propio Munzen y ratifica el carmelita descalzo natural de Granada e historiador fray Francisco de Santa María: “hanse hallado en este corral muchas sepulturas, que conocidamente fueron de cristianos por cruces y otras insignias que junto a los huesos se descubrieron”. Es por ello que tras la toma de la ciudad se denominó esta loma como “Campo de los Mártires” con fama de lugar santo, aspecto en el que ahondaremos en la siguiente entrada dedicada a este tema.

Relieve del retablo mayor de la Capilla Real.

Boabdil entregando las llaves y liberación de cautivos.

Foto: Web de la Capilla Real.

Crónica de la conquista de Granada (y III). Rendición de Granada

noreply@blogger.com (Jack Builder) — Sun, 02 Jan 2011 11:00:00 +0000

Salida de la familia de Boabdil de la Alhambra, 1880. Manuel Gómez Moreno

Concluimos la semblanza de esta obra con su episodio final, la capitulación del reino nazarí, y lo hacemos en el día exacto en el que ocurrieron tan importantes hechos que marcaron la historia de Granada y de España. Unimos de esta manera la etiqueta “El Viajero Romántico” con la celebración de este dos de enero con un capítulo que Irving relata con especial emoción al novelar las últimas horas de Muhammad XII, Boabdil, en sus dominios. Lo primero que nos llama la atención al comparar el texto con algunas de las fuentes de las que bebe el autor, como Luis del Mármol Carvajal, es que, aunque imbuida del espíritu romántico, la narración de los hechos es prácticamente idéntica, muestra de la voluntad de dar rigor histórico a la obra.

Proponemos en esta ocasión efectuar un pequeño paseo por la ciudad siguiendo los hechos de hace quinientos diecinueve años. Así, si acudimos a tocar la “Campana de la Vela”, bien podremos ascender hasta la ciudad palatina por la Antequeruela siguiendo los pasos del destacamento del ejército cristiano encargado de tomar posesión de la fortaleza que, según lo acordado, “no debería pasar por las calles de Granada, yendo por un camino del lado exterior de las murallas que conducía, por la Puerta de los Molinos, a la cima del cerro de los mártires”. Pasaremos después ante la Puerta de Siete Suelos, la Bab Al-Gudur o de los Pozos, sin embargo a nosotros no nos saldrá al encuentro el infortunado Boabdil para decirnos como a aquellos: “id a tomar posesión de esta fortaleza que Alá ha otorgado a vuestros poderosos Soberanos en castigo de los pecados de los moros”. Ya en el interior de la Alcazaba granadina, subiremos hasta su torre más alta donde la voz de bronce de su campana nos traerá los ecos de los gritos de júbilo de aquellos caballeros que, tremolando los pendones con las armas reales y alzando la Cruz, dieron aviso al campamento real apostado en las cercanías de Armilla de que la plaza estaba tomada.

De regreso a la ciudad podremos acercarnos a las riberas del Genil. Allí, junto al morabito o ermita de San Sebastián, dicen las crónicas que se reunieron los soberanos hacia las tres de la tarde para entregar las llaves de Granada. Aunque en realidad solo estuvieron Muhammad XII y Fernando V, Irving cae en el error de situar en la escena también a la reina, que en verdad aguardaba en el campamento en prevención de una emboscada. Esta imagen es la que el pintor Francisco Pradilla inmortalizaría en 1882 en su celebrado cuadro “La rendición de Granada”, contribuyendo a perpetuar este error. Así dice W.I. que quiso Boabdil “desmontarse para rendir homenaje a Fernando, pero este se lo impidió,…, no queriendo Boabdil ser sobrepasado en magnanimidad, se inclinó hacia adelante y besó el brazo derecho del rey cristiano”. Entrega después la ciudad diciendo, “estas llaves son las últimas reliquias del imperio de los árabes en España. Tuyos son ¡oh rey! Nuestros trofeos, nuestro reino y nuestra persona. ¡Tal es la voluntad de Dios! ¡Recíbenos con la clemencia que nos has prometido y que esperamos de tus manos!” Muy cerca de este lugar se colocó acertadamente una escultura del infortunado rey chico que, apesadumbrado, mira eternamente hacia su Alhambra.

Se separan ambas comitivas, la cristiana en dirección a la fortaleza roja, y la nazarí camino del exilio en las Alpujarras, momento en el que se produce otro célebre episodio, la definitiva despedida de Boabdil de la capital de su reino. Al llegar a la cumbre de una loma, que marca la divisoria de las vertientes Norte y Sur de Sierra Nevada, se detuvo un momento para mirar atrás. Así describe W.I. esta última mirada: “¡Jamás pareció a sus ojos tan bella! Los brillantes rayos de sol iluminaban sus altas torres y alminares y se reflejaban gloriosamente sobre las almenadas murallas…, en tanto que abajo el esmaltado y frondoso valle de la vega, contrastaba con los brillantes y plateados meandros del Genil.” “¡Alá Akbar, Dios es grande!”, exclamó entonces Boabdil derramando amargas lágrimas, a lo que como respuesta la historia ha puesto en boca de la honesta sultana Aixa una de las sentencias más crueles, a la par que poco verosímil, que se recuerden: “¡Bien haces en llorar como mujer, lo que no supiste defender como hombre! ” Escena también inmortalizada por Pradilla titulada “El suspiro del moro”, nombre que se dio igualmente a este paraje en el que Boabdil vio por última vez Granada.

La primera fiesta de la Toma

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sun, 02 Jan 2011 02:56:00 +0000

Y llegó el último día, una jornada previamente planificada que pondría fin de una manera pacífica a una guerra que hacía diez años que comenzó. Era viernes y las tres de la tarde era la hora elegida para la rendición de la ciudad. Los primeros en salir del campamento de Santa Fe es la orden de Santiago guiada por el gran maestre y preceptor de León, Monseñor Gualterius de Cárdenas, con 500 caballeros y 3.000 peones bellamente engalanados. De asombro sería su camino hacia Granada, la vega ganaba en hermosura cuanto más se acercaban al destino. En las afueras de la ciudad fueron recibidos por reconocidos capitanes de la corte granadina quienes les guiaron hasta los palacios reales de la Alhambra. Tal y como iban entrando por las puertas estas eran tomadas en poder con toda libertad y sin ninguna resistencia, así hasta completar el control total de las tres cercas de Granada y la de la ciudadela real. Entre llantos y lamentos en alguna sala del Mexuar o del Palacio de Comares sería el lugar donde definitivamente la dinastía nazarita, después de más de dos siglos de soberanía sobre el sureste de la península, entregaría las llaves de la Alhambra rindiendo vasallaje y reconocimiento a la monarquía católica. Tras esto, toda la familia nazarita y sus séquitos abandonarían los palacios mientras el preceptor celebraría la primera misa presumiblemente en el oratorio del Mexuar. Dejando una guardia de nobles caballeros custodiando la casa real comandados por el conde de Tendilla, se dirigió el preceptor de la orden de Santiago a la torre más alta de la Alhambra, se piensa que es la Torre de la Vela aunque también pudo ser la del homenaje o la de Comares, para levantar sobre los cielos granadinos el símbolo de la cruz. Esta cruz se levantó tres veces mientras varios clérigos entonaban el Te Deum laudamus, representando con este gesto el cambio a la nueva religión. Todavía hoy se conserva la insignia aunque muy reformada en la catedral de Toledo conocida como la cruz del cardenal Mendoza quien la dejó en la seo primada toledana. A la vez que esto ocurría, el grueso del ejército cristiano con el rey Fernando a la cabeza que estaría en un lugar cercano a la ciudad, cayó devotamente arrodillado ante la cruz alzada, señal de que la ciudad había sido tomada.

Cruz de Mendoza en el Corpus

de Toledo.

La reina Isabel no presidió este momento ya que se encontraba en la vecina Armillat guardándose de un posible ataque inesperado. Después de ser alzada la cruz fue tremolado otras tres veces el estandarte del apóstol Santiago y por último fue ondeado otras tantas el pendón de Castilla a la vez que simbólicamente hacían reverencia hacia la cruz y el pendón de Santiago. Finalizados las tremolaciones de las banderas un heraldo comenzó a decir en castellano las siguientes palabras: “Santiago, Santiago, Santiago; Castilla, Castilla, Castilla; Granada, Granada, Granada, por los muy altos, muy poderosos señores Don Fernando y Doña Isabel rey y reina de España que han ganado esta ciudad de Granada y toda su tierra por fuerza de armas de los infieles moros con la ayuda de Dios y de la Virgen gloriosa su madre y del bienaventurado Apóstol Santiago y con la ayuda de nuestro muy Santo Padre Inocencio VIII, socorro y devoción de los grandes prelados, caballeros hidalgos y comunidades de su reino” Estos hechos son el origen del polémico rito público que en la actualidad se conmemora cada 2 de Enero en la consistorial plaza del Carmen que ha sobrevivido a lo largo de los tiempos con la diferencia del primer acto en el lugar y en la bandera a tremolar ya que la de la actualidad es una pieza del siglo XVII. El pendón que estuvo en las torres de la Alhambra el 2 de Enero de 1492 posiblemente fuera el guión de los Reyes Católicos que se expone en la Capilla Real y que fue donada por el mismo rey Fernando a la regia sepultura.

Guión de los Reyes Católicos.

Capilla Real.

Aunque toda la cristiandad celebraba solemnes festejos de tan importante victoria y la de su consecuente resultado político para la unidad territorial de la nación, la ciudad de Granada estuvo en los años inmediatos a la conquista triste y callada. No sería hasta cinco lustros después cuando la ciudad celebraría la conmemoración de la toma. Al morir el rey Fernando en 1516, dejó escrito en su testamento que a partir del año siguiente y para siempre se hiciera una procesión el 2 de Enero de cada año para conmemorar la toma de Granada. En dicha procesión debería figurar el pendón y la espada del rey que fueron usadas por este en la conquista de Granada y entregadas por su segunda mujer Germana de Foix al capellán mayor de la capilla real. Si bien no se celebraría la procesión hasta 1519 ya que dicho capellán no quiso entregar las insignias reales hasta el punto de desaparecer con ellas siendo recuperadas al poco en Valladolid. Así llegado el segundo de Enero de 1519 se celebró la primera conmemoración del acontecimiento histórico. El acto comenzaba con el recibimiento en la capilla real de las personas encargadas de portar el pendón, la espada y la corona de la reina Isabel, por los miembros del cabildo catedralicio y de la capellanía. Tras esto salía la procesión por la puerta principal de la Catedral para recorrer las plazas de las Pasiegas y Biba-Rambla, la calle Zacatín, varias estrecheces de la Alcaicería y tras pasar por la casa del Alcayde volver por la fachada de la Capilla Real a la puerta principal de la Catedral donde se celebraría misa y serían devueltas las insignias a su lugar. Como vemos poco ha variado la raíz del significado a lo que se celebra en la actualidad si bien la fiesta ha tenido algunos altibajos a lo largo de la historia, épocas de máxima solemnidad, comprendiendo hasta seis días de celebraciones y otras de decadencia llegando casi a punto de desaparecer.

El Jardín de los Adarves (y IV). La transformación del siglo XVII.

noreply@blogger.com (Jack Builder) — Sat, 30 Oct 2010 10:00:00 +0000

Tras demasiados meses de silencio en esta etiqueta, retomamos y concluimos nuestro paseo por este jardín en este otoño de jazmines floridos antes de proseguir con otros espacios alhambreños. Como ya vimos en la anterior entrada, el origen de esta plataforma, que hoy día cierra la visita a la Alcazaba granadina, estuvo en las obras de adaptación de la fortaleza al sistema defensivo de la artillería. Sin embargo, en el siglo XVII, pasados más de 100 años de la toma de la ciudad, consumada la expulsión definitiva de España de los moriscos en 1609 y diluido el peligro otomano en el Mediterráneo, las defensas de la ciudad resultaban innecesarias. Más aun pensando que el escenario bélico entonces eran los Países Bajos.

Se ha dado el año 1628 como fecha aproximada en la que la zona se convierte en jardín. Entonces era alcaide de la Alhambra el quinto marqués de Modéjar, Íñigo López de Mendoza. En dicho año se tiene constancia de la colocación de uno de los dos pilares que lo adornan, en concreto el situado al Este, al pie de la “Torre Hueca” o “del Adarguero”, en cuyo frente aparece un relieve de figuras marinas de cuyas bocas brotan caños de agua. Al otro extremo del jardín otro pilar, en el que aparecen tres arcadas vacías, se adosa a la “torre de la Sultana”. Existe una leyenda sobre su construcción, muy del estilo de las que Washington Irving recogiera de los habitantes de la Alhambra para sus cuentos, según la cual se descubrieron unos jarrones llenos de monedas de oro que habían sido escondidos en tiempos de los nazaríes, don Íñigo destinaría parte de ese oro a convertir el frio reciento militar en el bello jardín que ahora contemplamos.

En el crecen hoy en día numerosas especies vegetales cuidadas con un mimo esquisto por los jardineros del monumento, destacan los magnolios, naranjos, rosales, jazmines o palmeras, de tan alto tamaño que sobrepasan en altura las murallas de la Alcazaba lo cual permite distinguirlas desde los miradores de la ciudad, junto a otros menos fáciles de reconocer como el árbol de Júpiter o la glicina, trepadora que forma un verdadero entoldado vegetal para dar sombra al jardín. Junto a ellas no podía faltar el ciprés que si en el mundo latino se asociaba con la muerte y los cementerios, en la cultura oriental simbolizaba todo lo contrario, la salud y la vida, es mas se dice que cada familia plantaba uno en su jardín cuando nacía una niña para que crecieran a la par y una vez pasaran los años se supiera que allí había una doncella casadera. Y, cómo no, el arrayán también destaca entre la flora de este bello paraje abierto hacia el mediodía granadino. Abandonamos este jardín con el texto recogido en una placa colocada en la muralla interior que nos habla precisamente del arte de la floricultura. Son las palabras que el bohemio Francisco Villaespesa dedico al poeta Fauzi Maluf del que tradujo al español el poema árabe “En la Alcatifa de los vientos”. Su pueblo natal, Láujar de Andarax, le dedico este homenaje en el centenario de su nacimiento en este recogido jardín alhambreño en el que rosales carmesís le sirven de marco.

Labor y Oración junto a las Aguas del Darro

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Fri, 15 Oct 2010 23:53:00 +0000

Si remontamos el curso del Darro, a pocos kilómetros de la capital y en el mismo término municipal, nos encontraremos con un edificio prácticamente en ruinas que sirvió de residencia monacal. Se trata del Convento de Jesús del Valle, una hacienda-cortijo construido en el siglo XVII junto a las orillas del río Darro aunque con anterioridad en el mismo lugar existió un molino, en el siglo XVIII los jesuitas construirían el convento propiamente dicho para su residencia. Sin duda constituye un ejemplo claro de explotación agrícola y ganadera por parte de la iglesia, y en concreto por la Compañía de Jesús. El origen de su nombre no crea dudas, se sitúa enmarcado en pleno valle del Darro al noroeste de los montes alhambreños, zona de gran riqueza paisajística y que en su momento estuvo rodeado de fértiles tierras de labor.

Todavía hoy se accede al convento por su sencilla portada con pilastras toscanas y doble cornisa sobre la que pudiera haber una hornacina con la imagen del santo titular. Tras pasar un zaguán abovedado se nos abre un amplio compás o patio que reparte las dependencias de la finca, a un lado la hacienda propiamente dicha y a otro la residencia jesuita incluyendo una capilla. A la derecha según entramos, en el lado más cercano al Darro, podremos observar el antiguo molino de harina movido por las aguas del río y junto a el un horno de pan. La hacienda se divide en cuatro zonas; el mencionado molino de aceite, el de harina con parte de su maquinaria aún visibles, los lagares y los corrales donde todavía se pueden apreciar los abrevaderos y pesebres para el ganado. En el lado oriental del patio se sitúa la antigua residencia de los jesuitas. La austera fachada del convento de tres cuerpos de alzada lo centra una portada de ladrillo con dobles pilastras acanoladas y una amplia cornisa donde se situaba el escudo de la orden centrándolo las iniciales JHS el cual ha sido retirado de su ubicación. La residencia se compone de dos corredores de tres plantas formando una planta en L en torno a un patio que queda abierto en dos de sus lados. Tras el zaguán, a la derecha, se dispone el oratorio con una planta basilical y que quedaba dividido en dos por la reja del coro. A ambos lados se insinúan dos capillas de poca profundidad que aparentan dibujar una planta de cruz latina. La estancia lo cubre una bóveda de espejo, la cuál ha caído casi por completo, y bajo la solería se encuentra la cripta de la comunidad. Al otro lado del vestíbulo se abre un gran espacio rectangular también cubierto por una bóveda que funcionó como refectorio. En el ángulo que forman las dos alas del edificio se encuentra la escalera, de grandes proporciones y con una balaustrada de madera. Por ella se accede a la planta principal en donde dos grandes corredores reparten las espaciosas habitaciones cubiertas con techos de vigas de madera y cañizo. Estos aposentos se iluminan mediante amplios vanos siendo los que dan al patio principal con arcos abocinados. La última planta se compones de dos largas naves que debió de almacén y secadero, una armadura de par y nudillo da forma al tejado.

Con la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la corona española en 1767, el convento de Jesús del Valle es clausurado. El edificio junto con las huertas pasa a ser de propiedad particular siguiendo funcionando como un cortijo más incluso el oratorio, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, dependía a mediados del S. XIX de la abadía del Sacromonte. En las últimas décadas del pasado siglo quedó abandonado siendo sometido a una desaprensiva expropiación de todo lo que tuviese algo de valor quedándose el edificio prácticamente desnudo y acelerando su propia ruina. Diferentes propósitos como la construcción de la nueva autovía o el pantano que se idea levantar en pleno valle han hecho augurar un fatal destino al edificio. También el actual propietario del inmueble, un conocido constructor, ha especulado sobre estos terrenos con la pretensión de construir un hotel de lujo. Por suerte el conjunto fue declarado el 27 de Octubre de 2005 como bien de interés cultural (b.i.c). Un año después la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada insta al propietario a la “adopción de medidas urgentes provisionales” que frene el deterioro del cortijo. Estas medidas son la eliminación de toda la maleza vegetal y de los escombros, el apuntalamiento del edificio y la reparación de todos los muros y cubiertas con riesgo de desplome, tareas esta que al parecer se están realizando en la fecha en la que se publica esta entrada. Anhelamos que no se especule más con este importante edificio que forma parte de la historia de Granada, y que estas obras que se están acometiendo sea el principio de una rehabilitación merecida.

Antes y despues de la limpieza del patio principal

La Casa de la Virgen (II). El Camarín.

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sun, 26 Sep 2010 13:08:00 +0000

En esta última entrada de las tres que hemos querido dedicar al IV centenario de la erección como parroquia del templo de Nuestra Señora de las Angustias, nos vamos a centrar en el palacio celeste donde mora la sagrada imagen de la Virgen. La creciente devoción hacia la imagen de Nuestra Señora de las Angustias entre la población granadina de los siglos XVI y XVII fue el principal factor para la construcción de un nuevo templo que albergara la milagrosa imagen. Como ya hemos visto, de la primitiva ermita erigida en torno a la pintura considerada como obsequio de la reina Isabel la Católica, se pasó a construir un nuevo templo parroquial en el reciente barrio creado en torno a las orillas de los últimos tramos del río Darro. Con la finalización del templo actual en 1671, la hermandad aúna todos sus esfuerzos en levantar el magnifico conjunto barroco que componen la estancia de la Sagrada imagen: el retablo y el camarín, siendo este último el primero en contratarse.

En cabildo de la Hermandad de la Virgen de las Angustias de tres de mayo de 1690 se informa de la intención de ampliar el testero de la nueva iglesia hasta las mismas orillas del Darro para la construcción del camarín. El conjunto se compone de tres estancias, una central y más elevada que constituye el camarín como tal abriéndose al templo mediante el ventanal del retablo, y dos antecamarines a ambos lados de la sala principal comunicados con esta mediante amplios vanos escalonados. Bajo el camarín se construiría una bóveda de enterramiento. La fábrica de la obra se terminaría en 1691 aunque no sería hasta cinco décadas después cuando quedaría concluida de manera total la fastuosa decoración del camarín. La falta de financiación haría que hasta 1703 no se comenzará la labor de ornato, estando dirigida la obra por Juan de Ména y como maestro cantero Francisco Navajas. En 1709 se paralizan las obras, volviéndose a reanudar en 1711 sin Mena y Navajas que habían sido despedidos. Se recurre entonces al lucentino Francisco Hurtado Izquierdo, maestro mayor de la Catedral de Granada, el cual ya había concluido la majestuosa Sancta Sanctorum de la cartuja granadina donde se observa el éxito de los mármoles policromados y que tendrá en el conjunto del retablo-camarín de las Angustias su cota más alta. Con la llegada de don Juan de Lizana y Franco como nuevo comisario para la gestión de la construcción del camarín, las obras cobraría el definitivo impulso siendo este quien sufragaría la mayor parte del coste. Con él grandes artistas de la época trabajarían en el camarín como José Risueño, Fernández Raya o el Maestro José Hidalgo quién realizaría el programa pictórico de los antecamarines. El 28 de septiembre de 1742 sería bendecido el camarín quedando entronizada la imagen y realizándose una procesión extraordinaria a la Catedral.

El camarín aparece dentro de la inmensidad del templo como un palacio celeste, entre la tierra y el cielo. Para esto el barroco aquí acaricia el rococó, la minuciosa delicadeza de las piezas de jaspes y un cuidado programa iconográfico entorno a la imagen centran la estancia. De principal interés es la solería, ejecutada por Isidro Navarro en 1725 con mármoles de diferentes tonalidades traídos de Luque, Campanillas y Sierra Elvira. Su dibujo central representa la intercesión de la Virgen, simbolizada por siete estrellas aludiendo a sus siete dolores, para alcanzar la eternidad de los tiempos, representada por un sol y una luna en plenitud. En cada esquina se sitúan dos columnas salomónicas de piedra negra de Sierra Elvira las cuales soportan cuatro arcos donde se asientan la bóveda. Sobre las pechinas aparecen cuatro personajes relacionados con la pasión de Cristo: María Magdalena, San José de Arimatea, María Cleofás y San Juan Evangelista. A ambos lados de la bóveda se añadieron dos episodios pictóricos referentes a la historia reciente de la Hermandad. En uno se muestra la coronación canónica de la Virgen el 20 de septiembre de 1913 y en el otro el incendio de 1916 donde milagrosamente se salvó la sagrada imagen. La talla descansa sobre un esbelto trono de mármol realizado con piedra roja de Cabra por Marcos Rodríguez Raya considerado como uno de los seguidores mas cualificados de Hurtado Izquierdo.

Las dos estancias que acompañan al camarín, los antecamarines, complementan a través de los distintos frescos que los adornan la iconografía de la Titular. En el primer antecamarín, encargado por expreso deseo del mecenas del camarín don Juan de Lizana, se nos muestra los misterios proféticos de la pasión; también aparece reflejado el donante de la obra rodeado de distintos santos de especial devoción por este. En el segundo antecamarín se desarrollan temas propiamente de la pasión de Cristo, la despedida de Cristo de su madre, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas, el calvario y el descendimiento son los temas aquí reflejados. Todo un conjunto el de los tres espacios dedicados a los siete dolores de la virgen María que a la vez sirven como joyero para la devoción de todos los granadinos.

Primeras reglas de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.

La Casa de la Virgen (I). El Templo Actual

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sat, 25 Sep 2010 13:32:00 +0000

Como ya hemos visto, esta iglesia pasó con los años de ser una modesta ermita a la actual Basílica a la par que crecía la devoción por la imagen que albergaba, y en buena parte gracias a esta se pudo levantar tan suntuosa obra. Será al arquitecto Juan de Rueda Alcántara, maestro mayor de la Alhambra, a quien se encarguen en 1663 las obras del templo actual, de fábrica de ladrillo con planta de cruz latina de una sola nave cubierta con bóveda de cañón con lunetos sobre pilastras toscanas y a sus lados ocho capillas con bóvedas de aristas. El crucero, en cuyo centro se eleva una luminosa cúpula sobre pechinas, da acceso por sus extremos a la capilla sacramental y a la sacristía. Para la decoración interior se empleó el yeso, siguiendo la tradición granadina, con elementos realmente complejos de hojarasca en molduras basadas en los modelos de Alonso Cano. Se completan sus paramentos con una profusa decoración de arabescos pintados sobre fondo blanco.

Tuvo la iglesia un primer retablo de madera dorada trazado por el mismo arquitecto con dos cuerpos y tres calles separadas por columnas salomónicas de gran tamaño, en la central se situó la imagen de las Angustias, flanqueada por las dos santas. Todo el programa iconográfico del templo, destacan los cuadros con escenas de la Pasión existentes en la nave, giraba en torno a la imagen de la Virgen visible a través de la ventana que se abría al camarín. Al realizarse el retablo actual de jaspes pasaría este primitivo a la iglesia de la Encarnación de la Alhambra en la que hoy alberga otra imagen de las Angustias, la célebre Piedad de Torcuato Ruiz del Peral. Se completaba con los altares del crucero para el Nazareno y San Miguel, sustituidos igualmente por los actuales, y los de las capillas laterales, así como con el apostolado, obra del escultor Pedro Duque Cornejo, recientemente restaurado.

La portada, construida en piedra de Sierra Elvira por Manuel Cárdenas y Juan Durán, aparece flanqueada por columnas de orden corintio, en el segundo cuerpo se abre una hornacina con la bella imagen en piedra de la Piedad obra de Bernardo de Mora en colaboración con su hijo José. Remata el conjunto el escudo real sobre águila bicéfala sostenido por querubines. Originariamente la fachada se presentó revestida de estuco sobre el que posteriormente se realizaron pinturas al fresco obra de Francisco de Melgarejo en 1764, estas se perderían con el paso del tiempo y desde 1913 presenta el sencillo aspecto que hoy contemplamos de ladrillo visto. Adosado al templo se abre un patio, antiguo cementerio, cuya fachada preside una imagen de San Cecilio obra de José Risueño proveniente del desaparecido Colegio Eclesiástico. A este patio se abría una puerta lateral coetánea a la principal que tras ser cegada se convirtió en capilla exterior en la que se sitúa un crucificado de piedra de José Navas Parejo de gran devoción.

Desde que en 1610 se convirtiera en parroquial se sucedieron los desencuentros entre la hermandad y el clero. Si bien desde entonces el arzobispado colaboró en el mantenimiento y culto del templo que hasta entonces solo contaba con los insuficientes ingresos de la hermandad, esta vio peligrar buena parte de sus privilegios a favor de Beneficiados y Curas que trataban de hacer valer las normas diocesanas en lo referente a cultos, propiedad de las dependencias y el hospital. No fueron pocas las veces que se recurrió a los tribunales e incluso a la intervención real para resolver estos litigios. En este clima de confrontación surgirían disputas por la posesión de las llaves de la iglesia, el uso de las bóvedas para enterramientos o cuestiones tan absurdas como el préstamo de un rico terno litúrgico perteneciente a la hermandad a un sacerdote algo presumido. Sin duda fue la propiedad del templo lo que más tensiones originó, alegando cada parte y reclamando aquello que había sufragado o donado para la iglesia, hoy en día aun se puede ver un ejemplo de ello en el cancel de madera de la puerta en el que se puede leer: “es de la hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias”. Igualmente, en el interior, aparecen numerosos escudos reales unidos al de la hermandad, una forma sutil de recordar los privilegios y el favor real que esta tenía concedidos. Estos pleitos también motivaron la construcción de los dos campanarios, uno para uso de la hermandad y otro para la parroquia, llegando a producirse situaciones como que uno tañera a gloria mientras el otro doblaba a difunto. También hubo polémica por las donaciones a la imagen de la Virgen, la hermandad tuvo que litigar no solo con la parroquia sino con una segunda cofradía, la de la “Esclavitud de Ntra. Sra. De las Angustias”, nacida al amparo del clero y por tanto más apegada a este que la primitiva, a la que negó el derecho de pedir donativos en nombre de la Virgen.

Sin embargo donde no hay fisuras es en la devoción que dentro y fuera de Granada se profesa a la imagen. Esta ha gozado de la veneración de reyes, Fernado VII la nombra de su Real Patronato e Isabel II realiza importantes donaciones, y del favor de los papas que le concedieron el patronazgo de la Archidiócesis en 1887, la coronación de la imagen en 1913 y el título de Basílica Menor para su iglesia en 1922, pero sobre todo el fervor del pueblo granadino por La que vive en la Carrera.

La tabla de las Angustias de Francisco Chacón y la ermita de las santas Úrsula y Susana

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Fri, 24 Sep 2010 08:00:00 +0000

La zona de las riberas del Genil, extramuros de la Granada medieval fue desde época nazarí lugar en el que proliferaron los ermitaños o santones que vivían en morabitos como el que hoy es ermita de San Sebastián. El gran número de estos hizo que a la puerta que conducía hacia ellos se la conociera como Bib-Atabín, o de los penitentes. Ya en época cristiana continuó siendo lugar de vida eremítica, la referida de San Sebastián, la del Pretorio o San Antón el Viejo son ejemplos de ello. Consta documentalmente que en 1501 existía una pequeña ermita dependiente de la Parroquia de San Matías dedicada a las santas Úrsula y Susana en la zona conocida como de las Tinajerías, muy cercana a las huertas del antiguo palacio de la Almanxarra, propiedad del convento de Santa Cruz la Real. Ocuparía hoy la última manzana de la Carrera de la Virgen, próxima a la plaza del Humilladero.

Se dice que en su interior se veneraba un cuadro de la Virgen de las Angustias obra de Francisco Chacón, pintor de Isabel la Católica, distinto de aquel otro del que ya hablamos. Por su autoría se ha especulado que fuera una donación de la soberana, sin embargo de él nos dice Marino Antequera que “lo centra la figura de la virgen inclinada sobre el cadáver de su Hijo. A los lados se ve a María Magdalena y San Juan, y en el extremo derecho la figura de un donante, lo que podría invalidar la supuesta dádiva de la Reina Católica”. El mismo autor indica que “cuando se descubrió estaba cubierto por el humo de las velas, lo que demostraba el mucho culto recibido”. En torno a esta tabla debió fundarse la “Cofradía de las Angustias y Transfixión de Ntra. Sra. y de las Santas Úrsula y Susana” en 1545 con carácter devocional. Años después, quizás en 1555 coincidiendo con un cambio de reglas para convertirse en hermandad penitencial, se sustituye el cuadro por una imagen de talla, más apropiada para ser procesionada, pasando este con el tiempo al cercano monasterio de Ntra. Sra. del Destierro, o de los Basilios, actualmente colegio de los Escolapios. Hoy en día se expone en el Museo de Bellas Artes de Granada.

Pintura de las Angustias en el libro de sus primitivas reglas, 1545

De las características de la ermita primitiva nada sabemos excepto que sus dimensiones eran reducidas, por lo que poco tiempo después de fundarse la hermandad, en 1569, consigue por parte del rey Felipe II la cesión de unos terrenos anexos para construir una nueva y un hospital, según Real Cédula se le donaban “cien pies de terreno por la delantera, en la línea de la pared de la ermita por la parte del camino que desde la puerta del Rastro (Puerta Real) va al puente del Genil, por la espalda hasta unas casillas que había antes de llegar al Darro, dejando desde la ermita antigua a la que haya de hacerse una calle de 25 pies de ancho (Puente de la Virgen)”. Quince años serán necesarios para levantar un modesto templo de una sola nave de veinte metros de largo pagado con los donativos de sus cofrades que ya aparece representado en la plataforma de Ambrosio de Vico de 1596. El crecimiento de la población de la zona, que de ser un extrarradio se convierte en un barrio más de la ciudad así como la necesidad de ayuda para llevar los gastos de culto de la hermandad, llevarán al Arzobispo Pedro de Castro a convertirlo en parroquia en 1603, dependiendo en principio de la de Sta. María Magdalena y con entidad propia a partir de 1610. En 1615 se le añade un campanario trazado por el citado Ambrosio de Vico, igualmente se remodela y amplia el retablo que ya en esa fecha presidía la imagen de las Angustias. Pero este segundo templo quedará pronto pequeño para atender las necesidades parroquiales, ampliándose su nave en 1626 y comenzando en 1663 la construcción del actual. A conocer un poco de la historia y arte de esta Parroquia cuatro veces centenaria vamos a dedicar las próximas entradas.

Cae la Tarde en la Mota...

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sat, 21 Aug 2010 10:00:00 +0000

...y comienza el espectáculo de luces y sombras que nos ofrece la imponente silueta de Alcalá la Real. Desde el siglo XI en el que fue incluida al reino zíri de Granada hasta su conquista por Alfonso XI de Castilla en 1341 perteneció esta bella ciudad de la Sierra Sur de Jaén a los dominios granadinos. Desde su privilegiada situación sobre el cerro de la Mota ha controlado durante mucho tiempo la frontera entre los reinos de Granada y los de Castilla, primero por parte de los musulmanes haciendo frenar los avances cristianos y luego por estos ya poniendo el ojo en la capital granadina, aunque antes habría que tomar la complicada plaza de Moclin. Esta ubicación fronteriza de Qal`at Banī Zayd o fortaleza de los Beni Zayd, que era como la denominaban los musulmanes hizo que a lo largo de los años se fuera configurando una fortaleza prácticamente inexpugnable la cual cobijaba a la ciudad dentro de varios cinturones de murallas. El clima de inestabilidad producido por los constantes cambios políticos en Al-Andalus a partir del siglo XI, luego la pugna en torno a ella entre castellanos y granadinos desde 1213, en que fue conquistada por primera vez por Alfonso VIII, hasta su conquista definitiva en 1341, y finalmente su posición fronteriza hasta 1492, determinaron el constante refuerzo de sus defensas. A la vez se construyeron alrededor de la fortaleza una serie de atalayas vigías tanto cristianas como musulmanas para el control de territorio, hasta un total de 15 rodeaban la Mota de las cuales hoy quedan 12. En Agosto de 1341 finalmente Alfonso XI toma la ciudad, tras diversos asedios a la fortaleza mediante la artillería, las tropas cristianas paralizan el aprovisionamiento de la fortaleza la cual tras agotar sus reservas no tienen otra que rendir la plaza; castillo sin aljibe, enemigo dentro. En este momento el rey castellano le concede el titulo de Real y se configura su escudo con una llave, símbolo de su importancia estratégica. Tras la conquista de Granada en 1492, Alcalá la Real pierde su valor estratégico por lo que la población de la ciudad ya no tiene la necesidad de vivir en las zonas mas escarpadas de la fortaleza. Es entonces cuando nace la actual Alcalá la Real la cual se ubica en las faldas del cerro y el llano, quedando prácticamente inservible el recinto de la Mota con su castillo y su Iglesia Abadía.

Actualmente, el recinto de la Fortaleza de la Mota adquiere un incalculable valor histórico, artístico y paisajístico. El Conjunto monumental se compone de la Alcazaba propiamente dicha, la cual ocupa el espolón mas elevado del cerro. Esta es de forma triangular constando de tres torres que se disponen alrededor del patio de Armas, la del Homenaje, la más grande, la Mocha y la de la Campana o Vela que dentro de la Alcazaba ocupa la posición más alta. En el otro extremo del cerro se ubica el recinto eclesiástico con su edificio principal la Iglesia Mayor Abacial de Santa Maria y el Palacio Abacial. La iglesia es de estilo renacentista reconstruida en el S. XVI sobre otra anterior de estilo gótico. En su construcción y decoración intervienen nombre tan importantes como Martín de Bolívar, Ambrosio de Vico y Jacobo Florentino entre otros. Se compone de tres naves con dos tramos cada uno con un coro superior y una airosa torre de 42 metros de altura. A partir de que la ciudad fue consolidándose en el llano, este edificio cayó en desuso y posteriormente prácticamente destruido en un incendio provocado por las tropas francesas durante su ocupación en 1810. Tras esto, los muros que todavía quedaba en pie servirían para alojar el cementerio de la ciudad hasta que a finales del siglo pasado empezaron las tareas de restauración del edificio para dejarlo en un perfecto estado de conservación en el que la historia nunca se olvida. Alrededor de la Alcazaba y del Castillo se pueden observar multitud de restos arqueológicos pertenecientes a la ciudad, mostrándonos la configuración de sus calles y viviendas en tiempos pasados.

Crónica de la conquista de Granada (II). La toma de Íllora

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sat, 07 Aug 2010 11:49:00 +0000

Retomamos el relato que hace Washington Irving de la conquista del reino granadino con un capítulo dedicado al asedio y rendición de una de las plazas fuertes de los nazaríes, Ilyura.

No nos da nuestro autor en su texto la fecha exacta de la rendición de Íllora, 8 de junio de 1486, pero si acierta al situarla, dentro de la cronología de la guerra, entre la toma de Loja en mayo de ese año y la de Moclín el 26 de julio. Sin embargo omite la caída de Montefrío el 26 de Junio, que por su cercanía a Íllora fue el siguiente objetivo de la campaña que rindió la última frontera nazarí. Centrándonos en la que nos ocupa, comienza el capítulo describiendo, recurso habitual del escritor romántico, la población. Así dice que “esta formidable plaza fuerte se hallaba encaramada sobre un altísimo peñasco, en medio de un espacioso valle a cuatro leguas de la capital granadina. Su encumbrado castillo, que ejercía vigilancia sobre una extensa área del país, se lo llamó siempre el ojo derecho de Granada”.

Continúa elogiando el valor del alcaide de Ilyura que, mandando a mujeres, niños y ancianos a Granada, se aprestó a defender su plaza hasta el final. Cita el texto una colina llamada de “Encinilla” como lugar de acampada del rey Fernando quien dirigiría el ataque. No es esta, como decimos, una narración con datos precisos. No nos da cuenta Irving del tiempo que duró el asedio, dato que seguro tuvo a mano durante sus investigaciones, dándole mayor importancia a la sucesión de los hechos. Primero el ataque de las tropas del duque del Infantado y el conde de Cabra contra los arrabales de la población con grandes bajas por ambos bandos. Una vez sometidos estos y refugiados los supervivientes en la fortaleza entra en juego la artillería, “tres baterías, provistas cada una con ocho grandes bombardas, abrieron el fuego sobre la plaza fuerte”. El resultado de este ataque sería demoledor ya que “aquellas murallas no se construyeron para resistir el empuje de tales artefactos. Las torres fueron derribadas, los lienzos reducidos a pedazos, y el interior de la fortaleza quedó a la intemperie”. Consecuentemente el alcaide decide rendirse y, como era costumbre, se les permite salir de ella con vida pero desarmados, siendo escoltados hasta el puente de Pinos.

Termina el capítulo con las instrucciones que el rey Fernando dio al nuevo Alcaide, un joven don Fernando González de Córdoba que entonces era “capitán de la guardia real y ya había dado prueba de las proezas que más adelante lo hicieron tan famoso”, para la reparación y fortificación de las defensas de la Íllora cristiana. He aquí este pequeño relato de la guerra novelado por el hispanista Washington Irving que queremos dedicar especialmente al blog http://hillora.blogspot.com/, por el empeño demostrado para que el 8 de junio de 1486 sea recordado, sin entrar en polémicas vanas, como fecha importante en la historia de la Villa de Íllora.

La Ermita del Cristo de la Yedra

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sat, 17 Jul 2010 23:06:00 +0000

Calle Real de Cartuja con la ermita del Cristo de la

Yedra, fotografia de principios del Siglo XX.

Volvemos a echar la mirada atrás para rescatar del olvido un espacio perdido de nuestra ciudad. Nos referimos a la ermita del Santo Cristo de la Yedra la cual se emplazaba sobre el pequeño y triste jardincillo que hoy ocupa la confluencia de la calle Real con el comienzo de la carretera de Murcia, frente al colegio que adopta el mismo nombre. El origen de la ermita se remonta al año 1708 cuando los vecinos del barrio, situado en el límite de la ciudad, atribuyeron propiedades milagrosas a una cruz de madera que allí se ubicaba. Decidieron construir una pequeña ermita para celebrar misa no sin antes tener un pequeño conflicto con la vecina parroquia de San Ildefonso la cual se oponía a la construcción del edificio.

Aunque de pequeñas dimensiones tuvo que ser muy preciosa la ermita. La formaba una planta rectangular con un camarín sobresaliendo en la cabecera. Su construcción y el estilo de su decoración hay que imaginarlo situándose en el dieciochesco granadino, construido en ladrillo y decorada con yeserias talladas propias del barroco. Desapareció esta primera capilla en 1811 a consecuencia de una tempestad. Los vecinos volvieron a levantar una nueva ermita en 1818, de mayores dimensiones pero más humilde en su decoración. Su fachada era de estilo neoclásico compuesto por cuatro pilastras enmarcando a sus lados dos ventanas y en el centro una austera portada sobre la que se situaba una ventana que iluminaba el interior. Las pilastras sustentaban una cornisa con un frontón muy al estilo neoclásico como apuntábamos. Una importante espadaña flanqueada por dos pilastrillas toscanas remataba el conjunto. Mucho más austero era el interior, el cual presentaba sencillas bóvedas de cañón.

Con esta configuración pasaría el devenir de los años hasta que en 1933 con las insurrecciones anarquistas sufriera un primer intento de destrucción al intentar unos desconocidos prenderle fuego. Pocos daños ocasionó este conato aunque sería una circunstancia natural lo que iniciará el principio del fin de este monumento. Un terremoto acontecido en la ciudad en 1957 dejó a la ermita muy afectada además de hundir todas las dependencias anejas. A partir de este suceso el deterioro de la ermita se irá agravando sin que nadie haga nada por su restauración. Paradójicamente el mismo día, el 4 de mayo de 1962, que la Comisión de monumentos de Granada presentaba un informe destacando el valor que tiene la ermita dentro del modesto barrio comenzó las tareas de demolición del edificio. La polémica que levantó este suceso apuntaba en un principio al ayuntamiento granadino quién autorizó la operación. Aunque sería la Parroquia de San Ildefonso quién inicio los trámites de este desastre al vender la ermita al Ministerio de Obras Públicas el cual quería mejorar la intersección de la carretera Jerez-Cartagena por lo que no tuvo ningún inconveniente en demoler el oratorio. Poco años después se construiriá al otro lado de la carretera un centro educativo para los niños del barrio que recogería el nombre de la desaparecida ermita. Como se aprecia en la fotografía actual, el terreno ajardinado no suple lo que antes ahí se asentaba siendo otra demolición en vano de muchos de nuestros monumentos.

El Barrio de Axares y el Convento de la Victoria

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sun, 20 Jun 2010 22:49:00 +0000

El masivo aumento demográfico que tuvo durante el siglo XI la recién fundada capital de los Ziries a consecuencia de la destrucción de la vecina Madinat Elvira superó la previsión urbana que hicieron sus gobernantes al marcar el perímetro de la ciudad mediante sus murallas. Por ello, desbordada de población la ciudad intramuros se formaran nuevos arrabales en las afueras los cuales también iban siendo amurallados. Ejemplo de esto lo vimos en la Alcazaba Cadima con su primera y segunda cerca. A extramuros de esta última se creó en un muy corto espacio de tiempo un nuevo arrabal llamado con posterioridad de Ajsaris o Axares y que se extendería desde lo que hoy es la parte alta de la calle San Juan de los Reyes hasta las orillas del Darro, la mayor parte de esta extensión sería aprovechada tras la reconquista para levantar la residencia de los frailes mínimos.

Plataforma de Ambrosio de Vico 1590. Se puede apreciar la cerca del barrio y la iglesia del convento cerrando la calle de San Juan de los Reyes

A finales del siglo XI se procedió a crear una nueva cerca que envolviera el nuevo arrabal. Esta muralla arrancaba junto a la Puerta de los Conversos, Bāb al-Taibin, en lo que hoy es la Placeta de Escuelas. Desde aquí bajaría para ir paralela al actual Paseo de los Tristes, subir prácticamente por el mismo lugar por donde hoy sube la Cuesta del Chapiz y desde aquí buscar de nuevo la Alcazaba para encontrarse con esta en las Tomasas. En la cerca de Axares se ubicaban cuatro puertas de las cuales dos fueron la principal entrada a la ciudad desde el Levante, la de Al-bayda o blanca y la de Guadix. Los conflictos bélicos que azotaron Granada durante el siglo XII entre almorávides y almohades cambiaron la fisonomía del barrio de Axares, las casas sería abandonadas y derribadas dando lugar a una amplia zona de huertas que perdurarían hasta la reconquista por los castellanos. Muy hermosas fueron al parecer estas huertas, carmenes y jardines en tiempos de dominio nazarí, es en esta época cuando se le da el nombre de Ajsaris, Axares es el vocablo castellanizado, que significa de “de la salud y el deleite” lo que ya evidencia la belleza del lugar. Esto fue, en parte, gracias a que por este lugar pasaba la acequia de Axares la cual tomaba el agua del río Darro para conducirla al interior de la ciudad, eran estas aguas las que llenaban el aljibe de la mezquita mayor. Nacía esta acequia, conocida también con posterioridad como acequia de San Juan de los Axares, en el paraje de Jesús del Valle cerca del mismo lugar donde se bifurcan las acequias que abastecen a la Alhambra y el Generalife.

La visión directa desde los palacios reales alhambreños sobre estos vergeles sería de buen agrado y deleite de sus regios moradores. De hecho, algunas de esas huertas pertenecieron a miembros de la familia real nazarí, las cuales tras la toma de Granada pasarían a propiedad de los Reyes Católicos por un acuerdo reflejado en las capitulaciones. La huerta de Horra Butayna, nombre de su dueña perteneciente a la realeza nazarí, fue cedida por los monarcas castellanos a la orden de mínimos franciscanos para que construyeran su residencia en 1509. Estos terrenos se situaban unido a la cerca que cerraba el barrio de Axares junto a su requiebro sureste abarcando desde cerca de lo que hoy es la confluencia de la Cuesta del Chapiz con el Paseo de los Tristes hasta las inmediaciones del Peso de la Harina, enfrentado al barrio de la Al-Bayda, en altura y hasta la cuesta de la Victoria en anchura.

El convento de Nuestra Señora de la Victoria de mínimos de San Francisco de Paula se disponía en torno a un claustro cuadrado de dos pisos formados en cada uno de sus lados por siete arcos rebajados apoyados en columnas de mármol. Poseía este claustro una hermosa escalera ejecutada por Pedro Marín quien también realizo la espectacular escalinata de la Real Chancillería. Junto al claustro, justo en lo que hoy es la calle San Juan de los Reyes se emplazaba la iglesia del convento. De estilo gótico se terminó de construir en 1518, el templo se formaba de una nave presidida por una capilla mayor escoltado por otra dos. En el lateral contiguo al convento estaba formado por capillas con arcos apuntados mientras en el opuesto se hallaban una pequeña nave anexa. La capilla mayor estaba presidida por un retablo realizado por el lego Fray Alonso en 1550. Importantes obras de arte se alojaban en esta iglesia, la mayoría de ellas pasarían a la vecina Parroquia de San Pedro tras la exclaustración del convento. Entre ellas destacan la imagen del titular San Francisco de Paula, una dolorosa que hoy se le rinde culto como Virgen de las Maravillas ambas obras de Pedro de Mena, un cristo atado a la columna de José de mora y varias obras pictóricas de Niño de Guevara y Bocanegra. Al norte y al sur del edificio conventual se ubicaban dos huertas de herencia musulmana. La situada al sur era muy extensa divida en varias terrazas escalonados y a varios metros por encima del Paseo de los Tristes sujetada por la muralla que formaba la cerca de Axares. En una real cédula expedida en 1527 por el emperador Carlos V se les ordena a los frailes a construir junto a su convento un deposito de aguas con el objeto de mejorar el sistema de aguas que llegaban a la ciudad por la acequia de Axares. Hoy día todavía se levanta este deposito, aunque muy reformado, bajo la Plaza de la Victoria y es conocido como Aljibe del Piki ya que en dicha plaza se situaba un busto del cantaor Antonio Cuevas “El Piki”.

Con la llegada de los franceses a Granada comienza la destrucción del convento. El decreto ordenado por José Bonaparte para la supresión de las órdenes religiosas y la enajenación de sus propiedades hizo que la comunidad de frailes tuviesen que abandonar el edificio. Tras la marcha de los galos, este decreto fue anulado por Fernando VII a su regreso a España aunque el convento de la Victoria no pudo gozar de esta exención al haberse producido la reparcelación de los terrenos quedando divididas la huerta sur y la norte con el resto de las dependencias monacales. La huerta sur fue subastada en 1820 pasando en años posteriores a albergar el Colegio de Distinguidos y un cuartel. Antes de 1846 se procede al derribo de la iglesia tras adjudicársela junto al claustro a Francisco López Castaño por 40.000 reales. Tras sucesivas subastas el convento se encontraba en estado de ruina hasta que en 1870 pasó a ser propiedad de Cristóbal Calvo quien efectuó su total derribo para vender los materiales. A partir de este momento lo que quedaba del antiguo convento era un solar hasta que a comienzos del siglo XX el padre Manjón construyera un seminario.

Actualmente sobre la huerta sur se sitúa el orfelinato Bermúdez de Castro edificado en 1930 por la Asociación granadina de Caridad. El alto muro de este edifico que da al Paseo de los Tristes nos da una idea de la altura que pudo tener en este tramo la muralla de Axares la cual contenía las huertas del convento. La huerta norte fue adquirida por la Universidad de Granada en 1944 la cual además de rehabilitar los carmenes que ya existian procedió a construir una residencia universitaria, hoy se le conoce a este espacio como Carmen de la Victoria. Entre estos dos recintos se conecto, sobre el terreno que ocupa la iglesia, la calle San Juan de los Reyes con la Cuesta del Chapiz que hasta entonces no estaban comunicadas. La nomenclatura de las distintas callejas que salpican los alrededores de las dos instituciones nos evocan la presencia del convento aunque un pequeño azulejo situado en la callejuela de Grajales con el emblema de los monjes franciscanos es la huella mas intima del paso de esta orden por el barrio de Axares.

Los Mosqueteros del Santísimo de Béznar

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sat, 05 Jun 2010 23:06:00 +0000

Como epílogo a esta semana dedicada a la fiesta grande de Granada donde hemos visto varias cuestiones históricas entorno a las fiestas en honor al Santísimo Sacramento, dirigimos ahora la mirada a la provincia para conocer el origen de una singular tradición. Nos referimos a los trabuqueros o mosqueteros de la lecrinense población de Beznar quienes celebran sus ritos y honras al Santísimo Sacramento y al patrón de la localidad, San Antonio Abad, durante los primeros días de septiembre. Hasta el siglo XVI hay que remontarse para dar con la peculiar circunstancia que motivó la creación de una hermandad de mosqueteros para la honra y custodia del Sacramento Eucarístico.

La situación de los moriscos de Granada durante el reinado de Felipe II sufriría una radical transformación. Las autoridades granadinas editan en 1560 una serie de rigurosas medidas, llamados capítulos prohibitivos, hacia las diferentes costumbres que los moriscos habían heredado de la Granada musulmana. Estos hechos hace que la mayor parte de la población morisca de la ciudad se marche hacia la abrupta Sierra Nevada para poder prepararse y dirigir desde aquí las diferentes rebeliones contra la población cristiana que ocurrirían en años venideros. Uno de estos enfrentamientos es el hecho que nos ocupa efectuada por una fracción de la partida de Ibrahim Agad con los monfíes de Nigüelas, moriscos refugiados en la sierra dedicados al bandolerismo y que practicaban libremente sus ritos de fé, y la cual tenía avanzadillas sobre Mondújar, Lanjarón y Béznar.

En una noche, aproximadamente hacía 1566, el Beneficiado de Beznar marchaba llevando el viático a un enfermo cuando fueron sorprendidos por los monfíes quienes atacaron a la comitiva muriendo el sacristán y un labrador, y resultando herido el propio Beneficiado y otros dos labradores, además se llevaron prisionera a la doncella del labrador muerto y robaron el Santísimo que portaba el Beneficiado en el portaviático. Ante lo sucedido, la indignada población cristiana de Beznar quiso seguir al sequito monfíe siendo persuadidos por las autoridades de su apresurada marcha. Entre la confusión apareció D. Martín Alonso de Frías, alférez de los Tercios de Flandes quien propuso crear una Hermandad de carácter semi-militar cuya principal misión era recuperar el Santísimo que había sido robado. Para ello se dirigieron al Capitán General de Granada el Marques de Mondéjar, D. Luis Hurtado de Mendonza quien les concedió 25 mosquetes y arcabuces, armas blancas y munición.

Organizada la hermandad, el primer objetivo fue la localización del campamento monfíe, tarea llevada a cabo por uno de los corredores quien dejándose apresar fue conducido al refugio de estos situado en la parte izquierda del barranco de Tablate entre dos pequeñas lagunas. Tras hablar con la doncella, llamada María de la Trinidad (actualmente la devoción a la Santísima Trinidad está bastante extendida en la población contando con una ermita y dos capillas públicas), escapó de la cueva donde estaban encerrados los cautivos cristianos para informar a la hermandad de la situación del campamento y de que el Santísimo había sido recuperado por la doncella. Tras esto, D. Martín Alonso partió hacia la cueva monfíe con 30 mosqueteros y 11 corredores para atacar por sorpresa en la oscuridad de la noche. Después de una dura lucha donde los monfiés salieron derrotados, se liberó a nueve de los veintitrés prisioneros cristianos entre lo que se encontraba María de la Trinidad, que aunque herida, logró llegar hasta el lugar donde se encontraba el Sacramento mostrándolo a los mosqueteros gritando: ¡Aquí esta nuestro Dios! ¡Aquí está el Señor! cayendo estos de rodillas y dando gracias por la victoria. El Santísimo fue conducido hasta Beznar por la doncella, quien lo entregó al Párroco mientras los mosqueteros realizaban las primeras descargas de pólvora en honor al Santísimo.

En recompensa a la victoria fueron obsequiados con coronas de flores y cintas de colores que penden de sus espaldas, dando origen al atuendo típico que lucen en la actualidad. Conocido el hecho por D. Juan de Austria constituyó la Hermandad del Santísimo Sacramento de Beznar en 1571, además de concederles una pensión vitalicia y el privilegio de escoltar a la Sagrada Forma en sus salidas procesionales, custodiando permanentemente dos de ellos el sagrario.

En la actualidad, estos privilegios perduran durante las fiestas patronales en las que escoltan al Santísimo durante las misas de los días 8 y 9 de septiembre, desfilan con sus vistosos trajes por las calles de la localidad y reciben la salida del patrón con una descarga de mosquetes. Acto seguido dos de ellos, el teniente abanderado y el sargento pica, rinde armas a San Antón arrodillándose y postrando pica y bandera ante él. Tras esto una nueva salva indica el comienzo de la procesión recorriendo las calles de Béznar y los Peloteos. En tiempos recientes estos mosqueteros han desfilado también por las calles de la capital, en concreto en 2008, acompañando la procesión del Corpus Christi y causando el revuelo de los granadinos con sus ensordecedoras salvas en honor al Santísimo. A parte del sentido festivo, cultural y religioso que tiene hoy esta fiesta, los mosqueteros de Béznar son sin duda un claro ejemplo para comprender nuestra historia a través de las distintas costumbres que habitan en nuestros pueblos.

Granada en Corpus (y II). La procesión histórica del Corpus Christi.

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Thu, 03 Jun 2010 00:24:00 +0000

Siguiendo con la serie dedicada a las fiestas del Corpus granadino, analizaremos ahora como se desarrollaba el acto principal de las mismas en pasados siglos, la procesión del jueves de Corpus. Nos dice el desaparecido cronista de Granada, Juan Bustos, que “en los primeros tiempos de la Granada cristiana, mientras la Catedral había estado en la antigua Mezquita de los Emires y en el edificio que luego pasó a ser convento de San Francisco (hoy sede del MADOC), la procesión del Corpus se celebraba en el interior de la Alhambra, alrededor de los palacios reales, por el Secano y la plaza de los Aljibes”. Debió partir esta procesión de la iglesia de Santa María de la Encarnación de la Alhambra que según Henríquez de Jorquera también había servido como Catedral.

La profesora Bertos Herrera, que ya citamos con anterioridad, nos da cuenta de una Consueta de ceremonias de la Catedral del siglo XVI en la que se establecía el orden de la procesión. Según esta, “iba el Santísimo en unas andas llevadas a hombros por cuatro sacerdotes de los doce que iban, con ricas casullas, turnándose estos de trecho en trecho. Todo debía estar preparado en la plaza frente a la casa arzobispal y allí se hacía un altar para colocar el Sacramento. Acto seguido, todos los oficios (gremios) pasaban ante el altar y empezaba la procesión.” Las Ordenanzas de la ciudad establecían que “todos los señores de Granada, priostes, cofrades y mayordomos de las cofradías estuviesen presentes a las cinco de la mañana con pendones y cera para participar”. El cortejo estaba pues formado por beneficiados, curas, parroquias, personalidades, cofradías y gremios delante de las andas con la custodia. Tras esta se situaban órganos “portátiles”, cantores y trompetas. Precediendo al cortejo se situaba el “Paseo de la Ciudad”, formado por la Tarasca, gigantes y diablillos, los carros con las representaciones de los autos sacramentales y los Caballeros Veinticuatro, Jurados y el Corregidor. Al parecer la ubicación de los carros debió variarse ya que con sus paradas afectaban al discurrir del cortejo religioso, colocándose tras este. El recorrido de la procesión se desarrollaba por las entonces principales calles de la ciudad, Bib-Rambla, Zacatín, Plaza Nueva, Hospitalicos, Elvira y la calle de la Cárcel. Las Ordenanzas también mandaban a los vecinos encargarse de la limpieza de las calles así como de adornar sus casas en este recorrido que se alfombraba con juncia traída de las alquerías de la vega, “de Huetor, Cájar, Monachil, la Zubia y Ogíjares diez cargas de juncia cada uno. De Alhendín, Gabia y Churriana quince cargas. De Purchil, Belicena, Cullar y Ambroz diez. De Alfacar, Pulianas y Víznar diez cargas.” En el recorrido se levantaban suntuosos altares de entre los que destacaba el de Bib-Rambla como ya vimos el año pasado.

Así discurriría la procesión en los siglos XVI y XVII con pocas alteraciones, perdiéndose posteriormente esta configuración con el devenir de los tiempos y las convulsiones políticas y religiosas. Será en la década de los 80 del pasado siglo cuando se recupere buena parte de este ceremonial gracias al empeño del entonces concejal de cultura José Miguel Castillo, acérrimo defensor de rescatar todo aquello que de histórico existía en nuestra ciudad que no es poco, que consiguiera poner en la calle toda la parafernalia que hoy en día compone los tres cortejos cívicos de nuestra ciudad (la Toma, el Descubrimiento de América y el Corpus). Quizás el elemento más sobresaliente en aquellos años fuera la suntuosa carroza eucarística barroca fechada en 1765 que hoy podemos admirar en la Parroquia de San Ildefonso, aunque se perdería posteriormente por razones de conservación. También se recuperaron los Seises de la Catedral aunque la falta de apoyo de la autoridad religiosa haría que volvieran a desaparecer tras una década. Por otra parte, dentro del programa de actos del Ayuntamiento, se interpretan en los últimos años autos sacramentales en el Corral del Carbón, de cuya recuperación nos congratulamos. Aun así creemos que el Ayuntamiento debe seguir en la línea de la recuperación histórica para hacer más atractiva esta celebración que en otras ciudades más avispadas tiene carácter de Interés Turístico Internacional con los consiguientes beneficios que ello supone.

Granada en Corpus (I). Orígenes de la fiesta

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Mon, 31 May 2010 23:02:00 +0000

Procesión del Corpus Christi de Granada en 1923

La veracidad de la célebre frase que la tradición pone en boca de los Reyes Católicos, “divertíos como si fuerais locos”, en relación a la celebración de las fiestas del Corpus Christi ha sido seriamente cuestionada por los historiadores. No pudiendo afirmar la literalidad de esta, si que existen pruebas fehacientes de que la celebración fue instituida por mandato de los soberanos recién tomada la ciudad. Mucho antes ya se celebraba en la cristiandad esta solemnidad desde que el papa Urbano IV la instaurara en 1264 a raíz de las visiones de Sor Juliana de Monte Cornillón que en sueños vio que faltaba en el calendario litúrgico una fiesta dedicada a la Eucaristía. La reforma tridentina la fomentaría más aun como contraposición al protestantismo que restaba importancia a este sacramento.

Como decimos, la recién acristianada Granada toma esta celebración como la principal fiesta local por decisión de Isabel y Fernando. Pruebas de ello nos da la profesora Pilar Bertos Herrera en su libro “El tema de la Eucaristía en el Arte de Granada y su Provincia”, en el que reseña la existencia de un “Real Privilegio concedido el 20 de Septiembre de 1500 por el cual se autorizaba al municipio a reservarse los despojos de las reses que se carnizaban en el matadero para gastos de las fiestas”. Igualmente recoge las “Ordenanzas que los muy ilustres y magníficos señores de Granada mandaron guardar, para la buena gobernación de su república, que consignan en su título 126, el orden a guardar en la procesión del Corpus y los adornos con juncia necesarios para tal festividad”.

Eran pues cometido del Ayuntamiento los preparativos del día del Corpus consistentes en decorar las calles del recorrido, participando también lo gremios y vecinos, el montaje de tribunas y de organizar la consabida corrida de toros. A partir de 1566 la fiesta se ve ampliada a toda la semana con bailes y festejos, comienzan a levantarse altares y arcos de triunfo, se incorpora el desfile de la pública de las fiestas, la Tarasca y su corte de gigantes, que entonces representaban emblemas de las artes, las ciencias y las letras como en 1741 que figuraron las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, y diablillos precursores de los actuales cabezudos. Igualmente se disparaban salvas de artillería y luminarias de fuegos artificiales desde la Alhambra y el castillo de Bibataubín. Será en el siglo XVII cuando se incorporen grandes carros encargados de transportar actores que representaban autos sacramentales. Por último, en la tarde del jueves se interpretaban los autos en la Chancillería.

Como vemos la celebración que ha llegado a nuestros días guarda mucho que ver con sus inicios en lo esencial gracias al empeño local por mantener y recuperar antiguas tradiciones como la de los toldos, polémicos este año por sus anclajes a edificios históricos, quizás lo que más se eche en falta sea el adorno de las casas particulares y edificios públicos ya que pocos son los que en calles como Reyes Católicos o Gran Vía se engalanan, ni siquiera una institución tan implicada como el propio Arzobispado ha puesto mucho interés en decorar los balcones de la fachada a la plaza de las Pasiegas del palacio Arzobispal. Sirva como ejemplo la iniciativa que en Toledo, ciudad en la que también es fiesta principal el Corpus, llevó a cabo la “Asociación de amigos del Corpus Christi” para el adorno de la ciudad. Sin entrar en comparaciones absurdas entre ambas celebraciones quien lo conoce afirma no haber visto balcón sin mantón ni fachada sin cesto de flores, faroles antiguos, gallardetes, etc. No sería mal espejo en el que mirarnos para magnificar más aun nuestro día grande.

Adornos de la ciudad de Toledo para la procesión del Corpus Christi

Tapices colgados en los muros de la catedral de Toledo para la procesión del Corpus Christi

El Aljibe del Rey. Granada vista a través del Agua.

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Fri, 21 May 2010 21:58:00 +0000

Las aguas provenientes de la Alfaguara abastecieron la ciudad de Granada desde el siglo XI como vimos en “Aynadamar, las lágrimas de Granada”. A modo de continuación de aquel paseo, nos acercamos hoy a este aljibe, el más grande de la ciudad y el único visitable, para conocer cómo funcionaba la red de depósitos que daban agua al Albayzín.

Situado en la Placeta del Cristo de las Azucenas, junto al parque de Santa Isabel la Real, el edificio, sede de la fundación Emasagra, engloba un antiguo carmen que recibe el mismo nombre, los jardines anexos y el propio aljibe. Lo primero que llama nuestra atención es el pétreo brocal del depósito abierto bajo un arco de ladrillo con alfiz en la fachada de la casa. Pocos imaginan que existe la posibilidad de estar al otro lado de esa portezuela herrumbrosa. Una vez dentro, situados en el jardín, podremos ver una curiosa amalgama de objetos de épocas y lugares diversos. Así nos encontramos con pedestales provenientes de antiguas cruces situadas en el Sacromonte, piedras de molino, incluso losas que servían de mostradores en el antiguo Mercado de San Agustín reutilizadas en el solado. También encontraremos una gran variedad de plantas y árboles representativos de nuestra región. Desde aquí podremos observa la cara interior de la Muralla Norte de la Alcazaba Cadima y el vecino palacio de Dar Al-Horra. Continuando con la visita, el guía nos mostrará, mediante maquetas y planos la evolución urbana de la ciudad y de la red de conducciones que distribuían el agua de Fuente Grande desde el colector al que llegaba la acequia, situado en la plaza de Manflor junto a la fábrica de cerámica de Fajalauza.

La parte central de la visita la protagoniza el propio aljibe, una construcción del siglo XI cuyo nombre proviene de la creencia de que servía el agua a los palacios de la corte zirí que ocupaban esta zona de la Alcazaba. Se fundamenta esta afirmación en la enorme capacidad del depósito, 300 m3, lo que da indicios de que debía abastecer a un gran complejo de edificios así como la referida ubicación junto a lo que se cree que eran los palacios reales. Se compone de cuatro naves cubiertas con bóvedas de cañón de ladrillo, comunicadas entre sí por arcos del mismo material que descargan sobre pilares. En las bóvedas se abren huecos por los que se recogía el agua de lluvia, lo que hace pensar que su construcción es incluso anterior a la del abastecimiento desde Aynadamar. Uno de estos huecos servía también para extraer el agua, como curiosidad se pueden ver las acanaladuras que el roce de la cuerda, no se usaba polea, ha dejado a lo largo de los siglos en la piedra. Se accede al depósito por el hueco que comunica con el pretil exterior por lo que pasaremos junto a la misma portezuela que antes vimos en la calle, ahora por el interior. Sus reducidas dimensiones y profundidad así como la imposibilidad de agrandarlo han obligado a la realización de una empinada escalera no apta para todos los públicos, y aun siendo ágil hay que tener cuidado al bajar. Junto a este también se conserva el canal de derivación que daba paso al agua desde el ramal al aljibe así como la compuerta que lo cerraba. El guía nos explicará cómo se realizaban los llenados y quiénes eran los encargados de este trabajo. Continúa la visita por otras salas dedicadas a la agricultura, la industria y máquinas que aprovechaban el poder del agua, la legislación y pleitos que supuso su uso o los oficios, como el del aguador, que a su alrededor se crearon.

Por todo ello recomendamos, pues lo dicho aquí solo es un pequeño resumen, acercarse a conocer este aljibe en persona, pues realmente merece la pena. La visita guiada, totalmente gratuita, para particulares se realiza actualmente de lunes a viernes a las 12 del mediodía con una duración aproximada de una hora.

Escudo de Granada

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Fri, 14 May 2010 17:26:00 +0000

Tras ser conquistada la jienense ciudad de Alcalá en 1341 por Alfonso XI de Castilla, es cuando la fortaleza de las Dos Pupilas adquiere su verdadera importancia. Su ubicación geográfica lo configuran una estratégica posición sobre la amenazante frontera con los reinos castellanos, su directa visión hacia la vega granadina le darían el sobrenombre de “Escudo de Granada”. A los pies de la pétrea mole transcurre el camino real que conduce a la capital nazarí, para la total vigilancia de este camino la fortaleza se apoya en cinco atalayas de vigilancia situados en grandes promontorios colindantes al castillo, estas son la Torre de la Solana, la de Tózar, la de Mingoandrés y la de la Gallina, de esta apenas quedan restos.

La fortaleza la componen dos recintos amurallados, uno para la población y otro en la cima para la alcazaba propiamente dicho. Tras haber pasado las últimas viviendas del pueblo, el Posito del Pan da la bienvenida a la primera cerca de muralla la cual protegía a la villa cuando esta se ubicaba aquí. Un total de diez torres dispone el recinto, cuatro de planta cuadrada y seis semicirculares, de las cuales destaca una de grandes dimensiones, almenada que se sitúa sobre la puerta de herradura que daba entrada a la villa.

Estas junto a la muralla están fabricadas en mampostería de piedra, la orografía del terreno hace que la muralla se adapte a esta incluso en tramos la propia roca hace la función de defensa. Un poco más arriba, en la zona más llana, se sitúa la Parroquia. de la Encarnación, posiblemente sobre lo que fuera la mezquita del lugar, más conocida como Santuario del Cristo del Paño; imagen pictórica de mucha devoción en la provincia. Seguimos ascendiendo hasta tras cruzar un requiebro situarnos en la cima del cerro donde se sitúa la alcazaba, en este segundo recinto de similar construcción al primero encontramos trece torres aunque de la principal solo se conserva una planta, junto a esta aparece el aljibe. De monumentalidad es la muralla, situada sobre la escarpe haciendo el bastión en inexpugnable. Es desde aquí cuando se comprende de manera definitiva los distintos nombres que adquiere la fortaleza, por un lado observamos majestuosa la Sierra Nevada con la ciudad de Granada a sus pies mientras a nuestras espaldas en la lejanía se divisa la silueta de la fortaleza alcalaina de la Mota. El estado ruinoso del castillo, aunque no es malo, además del abandono y el tiempo se debe a dos hechos que la han destruido parcialmente, el haber sido cementerio de la población durante muchos años y el bombardeo que sufrió durante la guerra civil española.

Desde que es conquistada Alcalá en 1341 y sobre todo durante la guerra de Granada muchos fueron los intentos de los castellanos por dominar este lugar aunque eran duramente defendidos por los musulmanes como lo fue en la matanza de Malalmuerzo. La conquista definitiva llegaría tras un asedio que la fortaleza resistió durante dos noches y un día según cuenta Hernando del Pulgar. En este asedio tuvo un papel destacado el uso de la artillería, la cual destrozaba las defensas haciendo que sus moradores tuvieran que repararlas durante la noche. En otra crónica se atribuye la rendición de la fortaleza tras un disparo por parte de una lombarda sobre los depósitos de pólvora del castillo. La población de Moclín acabaría capitulando el 26 de Julio de 1486

De las Mayas a la Cruz

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sun, 02 May 2010 22:49:00 +0000

Sin duda una de las fiestas con más raigambre en nuestra ciudad es la de la Cruz de Mayo, tradición de siglos extendida principalmente en el sur de España, sin embargo existen en toda Europa multitud de celebraciones relacionadas con la llegada de la primavera que tienen un origen común a nuestra fiesta y que con el paso de los siglos fueron adoptando sus propias características.

El celebrar la llegada de la primavera proviene al parecer de las culturas griega y fenicia que rendían culto a los dioses en la época del renacer de la vegetación para tener una abundante recogida de sus frutos. Pasa esta tradición después al mundo romano que adoraba a la diosa Maia o Maya, relacionada con la naturaleza y la fertilidad. Se conocían por tanto estas fiestas como “Las Mayas”, dando nombre al mes en que se celebraban, cuyo eje solía ser un árbol como símbolo de la vida, la fertilidad y la naturaleza alrededor del que se realizaban los rituales. Los romanos la extienden por todos sus dominios permaneciendo en las culturas posteriores y llegando a nuestros días con las variantes propias de cada región. Así por ejemplo en nuestro país se celebran las Mayas en el Valle de Baztán, en Navarra, protagonizado por muchachas jóvenes que recorren los pueblos entre canciones y bailes populares. Pero no hay que irse tan lejos pues en Baza se celebra una fiesta idéntica a esta incluso en el nombre. Muy extendidos por la península son los Mayos, troncos altos adornados que se colocaban en las plazas y entorno a los cuales se celebraba la fiesta como recoge en uno de sus cuadros Francisco de Goya. Sin embargo en muchos lugares el árbol se sustituye, como en Granada, por una cruz.

En la tradición cristiana la veneración a la Cruz de Cristo proviene de la leyenda de su hallazgo por santa Elena, madre del Emperador Constantino, en Jerusalén en el año 326 d.C. La Iglesia celebró desde entonces el día 3 de mayo la fiesta de la Invención de la Santa Cruz coincidiendo con las Mayas ya que, como otras celebraciones, al pasar a ser la religión oficial hubo una asimilación de las antiguas fiestas del Imperio con las cristianas a fin de que calaran en la sociedad politeísta romana. Ciertamente hay multitud de similitudes entre la cruz y el “árbol de mayo”, por ejemplo la importancia que en el adorno de las cruces tienen los elementos naturales, principalmente las flores. También el parecido de la cruz con el árbol florido es símbolo de la resurrección de Cristo. Es en Andalucía donde se ha mantenido con diversas formas esta fiesta, Córdoba y Granada son las ciudades donde es festivo actualmente, pero también pueblos como Alcalá la Real en Jaén adornan sus calles y plazas en torno a la Cruz.

En Granada se sabe que se celebró en 1625 la colocación de la Cruz blanca de San Lázaro con fiestas y bailes, así se ha mantenido hasta la actualidad en que se ha recuperado el sabor tradicional de la fiesta alejado de macrobotellones. Son muchas las cruces que se levantan en patios y plazas tan bellos como la Corrala de Santiago o la Plaza Larga, sacan los granadinos de sus casas en este día auténticos tesoros de la artesanía, ya no solo cerámica y cobre sino obras de arte de talla y pintura. Se recrean monumentos y parajes granadinos con meritorias obras de arquitectura efímera así como las labores y profesiones tradicionales. Quizás sea la más famosa la cruz del Albayzín con el marco de Plaza Larga a la que poco hay que añadir porque es todo el año un bello rincón granadino. En resumidas cuentas un día para vivir la tradición, pasear por la ciudad y recrearse en ella en el momento del año en que más bella está, la Primavera.

Las Casas del Chapiz

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Wed, 21 Apr 2010 11:39:00 +0000

Nos trasladamos en esta ocasión al que fue conocido como barrio o arrabal de Albaida, Rabad al-Bayda, que quiere decir de la blanca, situándose en lo que hoy es la Cuesta del Chapiz y sus alrededores para visitar las casas del mismo nombre que ocupan una amplia parcela situada en la esquina que forman dicha cuesta con el Peso de la Harina. Fue este arrabal en tiempos de la Granada árabe residencia de alcaides e importantes caballeros musulmanes de modo que toda esta zona estaba poblada de alcázares y palacios con numerosas huertas y jardines. Por esto es posible que las casas del Chapiz se levantaran sobre las plantas de algún antiguo palacio nazarí del siglo XIV, el historiador F. Javier Simonet va más allá situando el palacio de Dar-Albayda, fundado por un príncipe almohade, sobre los cimientos de las casas.

El solar y las pocas ruinas que permanecerían del antiguo palacio fueron aprovechados por el morisco Lorenzo el Chapiz para la construcción en los primeros años del siglo XVI de una casa morisca siguiendo la tipología tradicional de casa nazarita, a la vez que su cuñado Hernán López el Ferí levantaba otra contigua a esta de menor tamaño y probablemente de nueva planta. Ambas casas son una inmejorable muestra para la comprensión evolutiva de la arquitectura doméstica nazarí desde su periodo de madurez hasta su fusión con elementos cristianos en su última fase de pervivencia, la morisca. En 1571 las casas serían confiscadas a sus primitivos dueño por su participación en el levantamiento de los moriscos pasando a propiedad de la corona castellana siendo cedidas en 1583 por real cédula a Juan Vázquez de Salazar quien introdujo algunos elementos arquitectónicos de la época al edificio y las fue arrendando a diversas personas e instituciones. Poco a poco las casas se fueron convirtiendo en viviendas vecinales cuyos moradores construyeron diversos negocios e industrias lo que contribuyó al deterioro del edificio llegando a un estado de autentica ruina a principios del siglo XX.

La casa construida por Lorenzo el Chapiz, que como dijimos se levanta sobre parte del trazado del antiguo palacio, tenía en su centro un extenso patio con galerías de arcos en sus testeros y estrechos cenadores en sus laterales, de los cuales hoy solo perviven el testero norte y uno de sus laterales, en el centro aún se conserva la gran alberca aunque hubiera de ser más larga al haberse perdido el testero sur. El testero norte lo forma una galería de cinco arcos cubiertos con decoración de estucos en sus enjutas al más puro estilo arábigo sostenidas por columnas de mármol aprovechadas de otros edificios más antiguos, sobre esta arcada se dispone un ancho corredor con balaustrada renacentista y zapatas góticas añadidas en una reforma posterior. En el centro de la galería se abre un arco con decoración en yesos con alhacenas en sus laterales. De igual modo en el corredor superior aparecen otros dos arcos de parecidas características a los de abajo que dan paso a sendas salas la cual una dispone de hermosa armadura de madera. En el lateral derecho se conserva otra portada decorada con yeserias y sobre esta se abren tres graciosas ventanas decoradas igualmente con adornos árabes en yeso.

Desde la mencionada galería se accede a un rellano donde nos encontramos el acceso a la segunda casa. Un arco apuntado de ladrillo nos da paso a un pequeño zaguán e inmediatamente se abre el recoleto patio donde la madera es la que domina el lugar. Unas estrechas galerías se abren alrededor del patio donde se sitúan pilares de ladrillo en las esquinas y columnas dóricas de mármol en medio de los lados mayores los cuales sujetan unas bellas zapatas de estilo gótico y las maderas de los corredores superiores. Estos tiene una balaustrada, esbeltas columnas, canes y alero todo de madera al gusto ojival. En estos corredores se disponen varios habitáculos que siguen una traza puramente arábigo contrastando con los elementos cristianos. Sobre el testero norte se añadió poco después de su construcción un tercer cuerpo de estilo renacentista. Además en el piso bajo aparece un aljibe de tradición musulmana. Es este patio una interesante mezcla de todos los estilos arquitectónicos que más se utilizaban en la Granada del siglo XVI; la ultimas pinceladas del arte nazarita y los nuevos órdenes que llegarían a la ciudad con la nueva religión. Al sur de los edificios se ubica un extenso carmen que antiguamente llegaba hasta las orillas del Darro y que poco ha variado de su primitiva configuración en su parte conservada.

A principios del siglo XX las casas aparecían muy deterioradas en estado de semiruina hasta que en el año 1929 fueron adquiridas por el estado encargando la labor de restauración de los edificios al ilustre arquitecto y conservador de monumentos Leopoldo Torres Balbás quien recupero completamente las casas en 1931 para que se instalasen en ellas la recién creada Escuela de Estudios Árabes (CSIC) institución esta que hoy siguen mimando las Casas del Chapiz para que todo el que desee pueda acercarse a ellas y poder admirar unos de los ejemplos más sobresalientes de casa morisca en Granada.

Entre lo Divino y lo Humano, el Ecce Homo de José de Mora

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Wed, 24 Mar 2010 13:03:00 +0000

“Además de esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad, o virtud alguna por la que merezcan el culto, o que se les deba pedir alguna cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales representados en ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos; y veneremos a los santos, cuya semejanza tienen.”

Concilio de Trento, uso y veneración de las imágenes.

Trento fue un punto de inflexión para la escultura religiosa que experimentó un gran auge sobre todo en el Barroco. Contra lo estipulado por Lutero, la Iglesia Católica promovió el culto a las imágenes como representación, que no continente, de la divinidad como hemos visto. Al inmenso catálogo de obras de arte que ello nos ha legado nuestra ciudad contribuyó escribiendo alguna página digna de mención.

Muchos son los nombres que se escriben con letras de oro en la historia de la imaginería granadina. De ellos hoy nos fijamos en uno de los más renombrados y en una de sus obras más sobresalientes. Nos referimos al bastetano José de Mora y a la imagen del Ecce-Homo, hoy Jesús de la Sentencia, de la iglesia de San Pedro y San Pablo de Granada. Nacido en 1642, se formó en el taller de su padre en el que aprendió el oficio de la mano nada menos que de Pedro de Mena y Alonso Cano. Con semejantes maestros se comprende que el alumno llegara lejos, siendo escultor de cámara de la Corte de Carlos II. Su personalidad melancólica y depresiva, rallando en la locura al final de su vida, se transmite, y de qué manera, en sus obras en las que imprime su estado anímico. Locura o genialidad, lo que no se puede negar al contemplar su producción es el don que José tenía. No se conforma el artista con la perfección anatómica de sus imágenes, buen ejemplo es el crucificado de la Misericordia de la iglesia de San José, si no que en cada una imprime el mensaje que dicho simulacro representa.

Su producción, principalmente para Granada y Madrid, se reparte sin embargo por la geografía española y también fuera, por ejemplo en la National Gallery de Londres. En Granada el Museo de Bellas Artes acoge obras como los bustos del Ecce-Homo y la Dolorosa, mientras que muchas otras, documentadas o atribuidas a su taller, se reparten por las iglesias y conventos de la ciudad procesionando en algunos casos en la Semana Santa a la que, por su valor, engrandecen. Centrándonos en la portentosa imagen del Ecce-Homo, diremos que ha sido fechado por el profesor de Historia del Arte D. Juan Jesús López Guadalupe en 1685 en su reciente e interesante libro titulado “Imágenes elocuentes” en el que aporta los datos que corroboran esta afirmación. Se trata pues de una obra de madurez artística, realizada cuando contaba cuarenta y tres años para el convento del Carmen Calzado, edificio que hoy alberga el ayuntamiento granadino. Allí con el nombre de Humildad residió durante más de un siglo hasta la exclaustración decimonónica pasando la imagen a la iglesia de San Pedro en 1844.

El citado libro nos ha hecho fijarnos en algunos detalles de esta imagen dignos de mención. Llama nuestra atención en la perfecta anatomía de la imagen de talla completa, la cual aparece de pie con las manos atadas por cordel natural cruzado en el cuello, mirada baja y cabeza inclinada hacia la derecha, su complexión delgada acentúa el dramatismo del momento. En un gesto de gran naturalidad, como quien lleva mucho tiempo de pie y quieto, deja caer el peso del cuerpo sobre la pierna derecha descansando la izquierda. Se cubre únicamente por clámide de púrpura que deja al descubierto espalda, hombro y torso izquierdo, muy conseguida en el tratamiento de los pliegues. De genialidad podemos calificar el gesto de las manos que sujetan púdicamente sobre el vientre la tela para evitar su caída. En el rostro, sobrecogedor como corresponde a su autor, se refleja la angustia de la Pasión. Cejas arqueadas y boca entreabierta hacen que, sin apenas sangre, el gesto sea de hondo dramatismo pero, ahí vislumbramos la divinidad, a la vez de una gran serenidad. Hay dolor, y a la vez calma y no miedo, como sería lógico en quien ve su fin próximo, en los ojos del nazareno. En esto es donde lo natural y lo sobrenatural se conjugan magistralmente para transmitir la catequesis plástica de una obra hecha para conmover.

Si tiene el lector oportunidad, acerquese a contemplar esta soberbia imagen en la soledad de su capilla ya que, aunque procesiona en Semana Santa, entonces el ambiente que lo envuelve llama la atención del espectador en la multitud de detalles que conforman el altar andante que son los pasos procesionales. Sin duda quedaremos maravillados con el virtuosismo del gran José de Mora.

Un Castillo convertido en una Plaza

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Sun, 21 Mar 2010 22:39:00 +0000

Dentro de la comarca de Alhama, en el término municipal de Chimeneas, se localiza la pequeña localidad de Castillo de Tajarja cuya plaza principal se levanta sobre el mismo trazado donde estuvo ubicada la fortaleza del lugar, importante bastión defensivo del reino musulmán del cual todavía persisten hoy sus arcos de entrada que junto a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz y la llamada Casa del Castillo configuran un pintoresco espacio lleno de historia.

La construcción de la fortaleza, se remonta como hemos indicado a época de dominación árabe quienes la situaron en una alquería llamada Tayata al-Yabal, Tájar del Monte, ubicada sobre un promontorio de 800 metros de altitud que domina toda la extensión de la vega granadina con su río Genil, el temple, y toda la ladera sur de Parapanda con todos los pueblos que en ella se sitúa (Illora, Alomartes, Tocón,…). Fue una importantísima plaza durante la guerra de Granada ya que tras haber sido tomada la ciudad de Alhama por los cristianos en 1482 fue el castillo de Tajarja la fortaleza árabe más cercana a dicha ciudad. Por ello era una necesidad la rápida toma de esta villa por ser constante el bloqueo de abastecimiento que a la recién conquistada ciudad llegaba desde Castilla. La toma de Tajarja sucede mientras Boabdil está prisionero tras la fallida contienda en Lucena, al encontrarse la reina Isabel ausente no consideró licito el rey Fernando continuar con las negociaciones para la liberación de Boabdil, por lo que con ese pretexto se dispuso a entrar en la Vega con la intención de talar y devastar toda la región. En Junio de 1483, el ejército al mando de Fernando el Católico entra por Illora asolando montes, sementeras y caseríos destrozando toda la comarca que preside las faldas de Parapanda. Desde aquí, la hueste se dirigió arrasando con todo lo que se encontraban hacía Tajara para tomar esta fortaleza que tantos problemas había dado a la ciudad vecina de Alhama. Fue una difícil contienda en la que pelearon los grandes caballeros protagonistas de esta historia, el marqués de Cádiz, el duque de Nájera, el conde de Tendilla o el propio Gonzalo Fernández de Córdoba que a punto estuvo de perecer cuando él con su gente minaba el muro del castillo. Una vez terminado el asedio, el Rey Fernando mandó desmantelar los muros y asolar la villa no quedando ni rastro de quienes la habían ocupado y nombrando a Iñigo López de Mendoza, el conde de Tendilla, como dueño de estas tierras devastada.

Una vez acabada la guerra los Reyes Católicos nombraron como Alcaide de la Alhambra al conde de Tendilla quedando de esta manera las tierras de Tajarja y Agrón bajo la jurisdicción de la ciudad alhambreña. Aunque estas tierras fueran simplemente eso, tierras sin población ya que Tajarja no seria repoblado por cristianos provenientes de Andalucía y Castilla como en otros pueblos de alrededor. Únicamente os restos de la antigua fortaleza fueron aprovechados para construir una residencia veraniega del linaje Mondejar, descendiente del condado de Tendilla y como este ligado a la alcaldía de la Alhambra. A partir del siglo XVIII es cuando empiezan a llegar campesinos a la población naciendo esta a partir de la posible plaza de armas de la antigua fortaleza que quedó configurado como centro de Castillo de Tajarja.

Armas de los Mondejar

De los restos originarios de la fortaleza árabe, que al parecer tenia planta trapezoidal, solo se conservan dos lienzos de muro en los que se ubican sendas puertas con forma de arco de herradura. Dichos lienzos aparecen almenados con cinco merlones cada uno. A un lado queda la casa de los señores llamada por los lugareños como Casa del Castillo la cual se incluye dentro de la fortaleza. La hermosa fachada principal de la casa debía corresponder con la muralla de la fortaleza disponiendo esta fachada con otro arco de herradura posterior a los anteriores. Al otro lado de la plaza se ubica la Parroquia de la localidad construida a principios del siglo XX. Pero sin duda la vistosidad del lugar de lo dan sus anaranjados arcos, aparentando ser mas bajos de lo normal por la subida del pavimento y al ser mutilados para el paso de vehículos.

El Jardín de los Adarves (III). La Torre de la Pólvora.

noreply@blogger.com (El Último Reino) — Wed, 03 Mar 2010 23:00:00 +0000

A pesar de que hace ya muchos meses que abandonamos este enclave de la Alcazaba alhambreña al que dedicamos dos entradas (I, II), deberemos volver sobre nuestros pasos para visitar esta torre que por entonces se encontraba cerrada por obras de restauración. Además nos ayudará a ampliar los datos que entonces recogíamos sobre el jardín en el que se sitúa.

Si seguimos el itinerario que marca el Patronato de la Alhambra, una vez pasada la Torre de la Vela atravesaremos una puerta practicada en la muralla más interior de la Alcazaba que separa la Plaza de Armas del Jardín de los Adarves. A nuestra derecha se levanta esta torre conocida por varios nombres como “de Cristóbal del Salto”, “de la Guardia” o, el más habitual, “de la Pólvora”. Su situación en el ángulo SO del recinto, enrasada con la antemuralla, la hace un punto estratégico para la defensa de este vigilando la vaguada que hoy conocemos como Cuesta de Gomérez y Paseo Central de Coches. ¿Sería esta la razón para llamarla “de la Guardia”? De su cara Oeste parte la muralla que baja hasta la Puerta de las Granadas y sube nuevamente la colina del Mauror hasta el castillo de Torres Bermejas. Esta privilegiada posición sobre el bosque de la Alhambra propició que en época cristiana se construyera una batería de artillería en dicha torre, en cuyo interior se guardaba la pólvora necesaria para su funcionamiento. De ahí que haya llegado a nuestros días con el nombre de “Torre de la Pólvora”.

El uso de la artillería había tenido gran importancia en las victorias cristianas en la guerra de Granada. Si bien fue introducida en la península por los árabes, fueron los aragoneses quienes más evolucionaron en las técnicas para proteger sus fortalezas de las temibles armas de fuego mientras las defensas nazaríes quedaban obsoletas ante las nuevas artes de la guerra de las que Fernando el Católico fue uno de los mayores estrategas. La suerte estaba echada. Nada más tomar posesión de la ciudad, los Reyes mandan fortalecer las expoliadas murallas. La razón es la necesidad de vigilar a la población morisca y poder reaccionar ante un alzamiento así como defenderse de un hipotético ataque del creciente Imperio Otomano que dos siglos después llegaría a poner cerco a la ciudad austriaca de Viena. Estas obras fueron las que dotaron a nuestra Alhambra de la fisonomía que conocemos en la actualidad. En esta zona en concreto, tanto la torre como lo que hoy es el jardín se convirtieron en una plataforma artillera para lo que era necesario un amplio adarve que facilitara la circulación de las enormes piezas y personal, razón esta por la que se relleno el foso entre las dos murallas aumentando considerablemente la superficie.

Tras un minucioso proceso de restauración que ha durado cuatro años, la Torre de la Pólvora vuelve a presentar el mismo aspecto que entonces. En el peto del muro se observan claramente dos huecos para las piezas de artillería que protegían el acceso por Gomérez, las únicas almenas artilladas de la Alhambra, que con el paso de los años y la pérdida de su función defensiva habían quedado literalmente enterradas. Una habitación se abre en su base así como unas escaleras para subir a su terraza desde donde se divisa toda Granada a la par que nos ofrece una visión totalmente distinta de la Torre de la Vela. Desgraciadamente, tras su restauración, su interior ha quedado excluida de la visita general al monumento por motivos de conservación aunque si se permite acercarse a las remozadas almenas.